Строим щиток отопительный. Инструкция.В итоге, когда все работы были выполнены, получилась вот такая печь

Кирпичный отопительный щиток.

Схема следующая. Как видно на рисунке дымовые задвижки сделаны в верхней части щитка. Вторая задвижка отвечает за летний ход газов. Третья — зимний режим (она открыта, а газы идут в дымообороты щитка, вторая задвижка закрыта). Пока газы прохождят по каналам они охлаждаются, отдавая часть своего тепла щитку, и в остывшем состоянии идут в трубу. .

Содержание

Размеры нашего отопительного толстостенного щитка 89 х 38 х 224 см. Масса — 1,2 т. Теплоотдача: одна хорошая топка — 430 ккал/ч; две топки соответственно — 600 ккал/ч. Как правило щитки оштукатуривают или кладут сразу из красивого огнеупорного кирпича. Три дымовые заслонки дают возможность регулировать движение газов. Режимы работы следующие.

Режимы работы щитка.

В зиму зимняя задвижка закрыта, первая и вторая открыты. Идя по всем ходам щитка, газы теряют свое тепло отдая щитку.
В летнее время 1 и 3 задвижки открыты, вторая закрыта. Газы, минуя дымоход щитка, напрямую уходят через трубу. Для наилучшей вентиляции помещения в насадной трубе устраивается специальный канал. Он открывается решеткой, имеющей жалюзи (клапаны). Их присутствие позволяет эксплуатировать систему вентиляции в 3 режимах: открытом, открытом паполовину и закрытом. Далее увидим кладку отопительного щитка.

Материал для кладки отопительного щитка:

огнеупорный кирпич — 400 шт.;
речной песок — три-четыре мешка;
глиняная смесь- три мешка;
рубероид для гидроизоляции — 1-2 м.
чугунные задвижки 13 х 13 см -3 шт.;
вентиляционная дрерка с клапаном (15-20 см);
чугуннаяе дверки 14 х 13 см — 3 шт.

При кладке фундамента под щиток она на два ряда по высоте не доводится до уровня чистого пола. Сверху на фундаменте кладется один ряд кирпича, по нему настилается гидроизоляция, после чего размечается фигура печи. Далее ведется кладка второго ряда, который выходит верхней поверхностью на уровень чистого пола. После этого можно приступать к выкладыванию щитка.

1-й ряд — делают из цельного кирпича.
2-й и 3-й ряды — по картинке.
4-й ряд — в процессе кладки оставляется окошко для ввода к щитку печи и устанавливаются 2 чистки.
5-й ряд похож на четвертый, перевязка швов точная как на рис.
7-й ряд и след. нечетные, до 25-го — согласно рисунку с образованием трех каналов.
8-й ряд и след. четные до 26-го включительно — согласно рисунку порядовке.
10,11, 17, 23 и 24-й ряды аналогичны предыдущим. Однако с целью более лучшей надежности перевязки швов происходит по-иному.

18-й ряд кладется аналогично 10-му и 24-му. В канале монтируется задвижка с правой стены. 21-й и 22-й ряды кладутся с установкой самоварника. 27-й ряд — в процессе кладки два левых канала сходятся в один и перекр. самоварник. 28-й ряд — в процессе кладки устанавливается чугунная задвижка. 29-й ряд — согласно порядовке

Обратите внимание на перевязку. 30-й ряд — в ходе кладки справа щитка ставится задвижка, слева перекр

канал. В 31-м и 32-м рядах перевязку швов делаем по другому

Верх щитка — перекрваем в три ряда. Это видно на рисунке. Такая схема полностью сделана по требованиям пожарной безопасности. 33, 34 и 35-й ряды — по рис. 36-й ряд — в ходе кладки делаем вентиляционный и дымовой ход

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Конструкции приспособлений

Конструкции отопительных щитков делятся на две громадные категории: они смогут быть толсто- или тонкостенными.

О толщине стены

Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их нужно предварительно хорошо прогревать. В то время, когда варочная плита с отопительным щитком употребляется неизменно, такое его устройство целесообразно. Кроме всего другого – толстостенные конструкции предпочтительней с позиций пожарной безопасности.
Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Дабы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции довольно часто закрываются железными кожухами.
Поверхность стенок возможно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками или, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.

Устройства смогут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается всецело, во втором же частично.

Какую кладку предпочесть

Выкладываются отопительные щитки своими руками с учетом нескольких рекомендаций.

Более рационально строительство в полкирпича. Тонкостенные конструкции разогреваются стремительнее, но и остывают быстро.
Укладка в ? кирпича, кроме этого, требует выполнять повышенные меры противопожарной безопасности. Так, подобные щиты нужно забирать в стальной кожух.
Температура отводимых продуктов горения не должна быть меньше +100°. В другом случае тяга в печи может существенно упасть, а на ее элементах начнет оседать конденсат.
Как и во всех печных дымоходах, в щитках направляться применять задвижки для регулировки. В другом случае, в холодное время температура в комнатах будет падать весьма быстро.
Порядовка отопительного щитка производится из обычных красных кирпичей. Они должны быть полнотелыми, щели в материале необходимы для теплоизоляции, а она в этом случае, ни к чему.
Для скрепления кладки необходимо использовать печной глиняный раствор. Цементно-песчаная смесь не имеет стойкости к большой температуре.

Рабочий принцип

Очень часто в загородных российских домах используют буржуйки и печи Жирнова, собой представляет небольшие устройства для отопления по типу «шведки». Подобная печь проста в порядовке, быстро нагревается и не просит специального ухода во время эксплуатации. Она прекрасно подойдет для маленьких дачных строений. Ее минус – отсутствие возможности перейти на летний режим.

Наиболее известны несколько типов порядовки подобной печи, но, не обращая внимания на характерные маленькие детали, их соединяют воедино следующие характеристики: мощность печи может достигать 3,5 Квт; есть 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымоотвода не будет больше размеры 270?140 мм.

Рабочий принцип печи построен на прямоточной работе отопительного щитка. В конце концов чтобы приготовить пищу тратится лишь небольшая часть тепла, а остальная уходит на обогрев помещения.

Щиток для красоты есть возможность отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.

Как сделать отопительный щиток своими руками

Изготовить щиток для обогрева – вполне реальная задача даже для человека, не имеющего до этого большого опыта в строительстве. На первый взгляд кому-то покажется, что конструкция слишком сложная, другие посчитают такой вид отопительного элемента простым. Однако не стоит забывать, что в каждом процессе есть свои нюансы, которые нужно учитывать и обязательно узнавать заранее, до того, как начнётся выкладка материала.

Первый вариант кладки

Первым делом заливается бетон, важно, чтобы фундамент не был связан основой конструкции дома. После того как бетон просохнет, необходимо уложить рубероид. Он послужит отличной гидроизоляцией

Для наглядности смотрите рисунок ниже

Он послужит отличной гидроизоляцией. Для наглядности смотрите рисунок ниже.

Рассмотрим два простых основных способа порядовки.

В первом случае параметры будущего щитка будут 89х38х224 см. Для выкладки подобной конструкции понадобятся следующие инструменты:

Кельма;
Молот с киркой небольшого размера;
Отвес;
Рулетка, линейка, угольник, уровень.

Также понадобятся расшивка и шнурок. Эти простые инструменты, в большинстве случаев они есть почти у каждого человека, в ином случае приобрести их не составит никакого труда.

Материалы, которые понадобятся для выкладки щитка, также знакомы многим и продаются в строительных магазинах. Потребуется 309 кирпичей, около четырёх вёдер чистого песка, не меньше 6 вёдер очищенной от мусора глины. Также будут необходимы 1,5 м рубероида, 3 дымовые задвижки, 3 дверки небольшого размера для прочистки от сажи и решётка размером до 20 см.

Подготовительные работы

Фундамент должен быть ниже уровня пола, на него следует уложить первый кирпичный слой, а после стелить рубероид. На рубероид кладётся ещё один кирпичный слой, и он должен быть на уровне половой поверхности. Это оптимальный и безопасный вариант начала укладки будущего щитка.

Процесс

Все действия необходимо выполнять согласно инструкции:

После выкладки фундамента кладётся первый слой из кирпичей. Со 2 по 3 ряд следует выкладывать кирпичи в зависимости от той порядовки, которая будет предпочтительней.
На четвёртом и пятом рядах потребуются чистки, а также окно для того, чтобы соединение со щитком было успешным.
В шестом ряду потребуется оставить 2 канала.
С седьмого по двадцать пятый ряды достаточно следовать выбранной порядовке и оставлять три канала. В этом случае кладка будет по нечётным числам рядов.
С восьмого по 26 ряды достаточно следовать порядовке.
На восемнадцатом ряду понадобится поставить задвижку. Двадцать первый и двадцать второй ряды укладываются вместе с самоварником. На 27 ряду, после того как самоварник будет перекрыт, необходимо объединить оба канала с левой стороны.
На 30 ряду справа ставится задвижка. По 36 ряд нужно следовать порядовке. 36 ряд последний, но требует не меньшего внимания, так как в нём нужно оставить вентиляционный и дымовой каналы.

Второй вариант кладки

Материалы:

Кирпичи, понадобятся здесь в количестве 680 штук;
Очищенный песок и глина – не менее 22 вёдер каждого;
Уголки из стали 4 м;
Дверка;
Полоса из стали около 55 см;
Лист из стали не меньше 0.5×0.7 м;
Плита из чугуна, предпочтительно с 2 конфорками;
Дверка для топки, поддувала, прочистки;
Задвижки;
Коробка для водонагрева.

Подготовка

Подготовка в данном случае не будет отличаться от первого варианта. Необходим качественно выложенный фундамент, соответствующий всем правилам. Параметры будущего щитка следующие: 1.40х1.02х2.17 м. Такая конструкция будет больше предыдущей, потребует больше сил и материалов, но она будет долговечной и более теплоёмкой, чем предыдущий вариант.

Недостатки металлических варочных печей и как их исправить

У компактных габаритов металлических печек есть и недостаток – слишком маленькая поверхность воздушного теплообмена.
Помимо этого, газообразные продукты сгорания обладают очень высокой температурой — от +300° градусов и более. Поэтому приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
Как известно, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для приготовления же еды варочные агрегаты используют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
Помимо этого, такие печи обычно имеют короткие дымоходные каналы. Поэтому и они поглощаются немного тепла.

Такие тепловые потери с любой точки зрения нерациональны. Возникает нужда их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические потери печи — это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.

Что представляет собой устройство

Щиток представляет собой пристраиваемую к печи небольшую кирпичную стенку, внутри которой имеется развитая система дымоходов.
С топкой такие устройства почти никогда не делаются. Нагревается щиток благодаря отводимым от печки газам. Конструктивно стенка не способна выбрасывать много тепла в окружающую среду.

Есть более сложные и удобные конструкции, цена которых выше. Они оснащаются своими топками небольшого размера. Можно их делать и независимыми от варочной плиты и пристраивать, например, к печам с камином.
Кирпич имеет хорошую теплопроводность, а главное — высокую теплоемкость. Разогреваясь при растопке печи либо приготовлении еды, он отдает тепло комнате несколько часов. Так можно получить аналог печки из кирпича. Только более простой конструктивно и за меньшие деньги.

Принцип действия

Чаще всего в загородных российских домах применяют буржуйки и печи Жирнова, представляющие собой компактные отопительные агрегаты по типу «шведки». Такая печь проста в порядовке, быстро нагревается и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Она идеально подходит для небольших дачных сооружений. Ее недостаток – отсутствие возможности переходить на летний режим.

Наиболее известны несколько типов порядовки такой печи, но, несмотря на отличительные нюансы, их объединяют следующие характеристики: мощность печи достигает 3,5 Квт; имеется 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымохода не превышает размеры 270×140 мм.

Щиток для красоты можно отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.

Видео: подробная инструкция от эксперта по пвх окнам и дверям

Самостоятельную регулировку и обслуживание пластиковой балконной двери выполнить просто. Чтобы справиться с задачей, достаточно представлять, где находятся точки регулировки и смазки, а также иметь желание привести работу дверной конструкции в порядок.

Дисклеймер

Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.

Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.

Вам охотно подскажут тонкости того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.

Участники форумов по печному делу — это, как правило, немолодые и рассудительные люди, которые охотно делятся своим знаниями.

Типы отопительных щитков

Конструкцию классифицируют по разным признакам.

По толщине стенок:

в полкирпича (толстые стенки, оптимальный вариант в том случае, если планируется регулярная долгая работа плиты, а также как защита от потенциального возгорания);
в четверть кирпича (тонкие стенки, которые быстрее нагреваются, но при этом быстрее остывают, при этом кладка в этом варианте требует более тщательного соблюдения правил пожарной безопасности, а также укладки щитка на гидроизолированный фундамент и непременного оснащения печи металлическим кожухом).

По конструктивным особенностям и особенностям монтажа:

колпакового типа – одна или две кирпичные поверхности, соединенные каналами. В каждом колпаке вход и выход дымохода ставятся ниже его верхней плоскости. Причина в том, что горячий воздух стремится вверх, так что, нагревшись и попав в колпак, он останется в нем вплоть до момента остывания, а затем, будучи вытеснен более горячим газом, уйдет выше по дымовыводящей трубе.

В этом смысле двухколпаковый отопительный щиток выгоднее – он заберет у печных газов тепла больше, чем конструкция с одним колпаком.

канального типа – предполагает установку виткового дымоходного канала, который имеет одинаковый диаметр на всех участках трубы. Такой дымоход может быть вертикальным или горизонтальным, но, в любом случае, в нем устанавливаются перегородки. Также этот тип предполагает установку перемычек – летом они препятствуют ненужному нагреву всей поверхности, сосредотачивая тепло исключительно на плите.

Важно! Монтировать перемычки не нужно в том случае, если отопительный щиток канального типа «прилагается» к камину, поскольку главная задача камина – нагрев помещения.

По конфигурации:

прямая – наиболее распространенная форма щитка;
угловая – встречается реже, зато экономит место в помещении и дает больше тепла благодаря большей площади.

Важно! Для того чтобы разделить кухонные заботы и отопительный вопрос, специалисты рекомендуют оборудовать щиток топочной камерой.

Виды печей на дровах из кирпича

Отопительные;
Для приготовления пищи (предшественники современных плит);
Варочно-отопительные (сочетание двух предыдущих моделей);
Специальные (конструкция предназначается для особых нужд – сушка белья и т.д.).

Печь отопительная с духовкой — пошагово

Строительство желательно выполнять в летнее время, при постоянной температуре воздуха.

Для строительства понадобятся: кирпич -220 штук, три дверки для топки (13х13 сантиметров), дверь прочистная (14х14 см), плита чугунная (38х35 см), духовка (32х28х42 см), задвижка (27х13 см), лист асбестоцемента, решетка — колосник (20х30 см), полоса стали толщиной 4 мм (35х25 см).

Инструкция по кладке:

Перед кладкой обязательно строим фундамент. Вид фундамента выбираем после исследования вида почвы и уровня грунтовых вод. Дожидаемся полного затвердевания фундамента и приступаем к строительству.

Распечатываем чертеж, подготавливаем рулетку и строительный уровень. Перед строительством рекомендуется в качестве тренировки выложить печь без раствора, чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Ряды будем нумеровать по ходу кладки для удобства. Обязательно используем отвесы и проверяем качество кирпича (отсутствие сколов и трещин). Замачиваем кирпичи в воде.

Первые два ряда выкладываем согласно чертежу, сплошными. Для этого понадобится по 10 кирпичей для каждого ряда.
В третьем ряду производим кладку зольника и установку поддувальной дверцы (крепим ее на проволоку и специальные металлические крепления).
4: этот ряд строим, сверяясь с порядовкой, наращивая стенки.
5: строим кирпичное перекрытие над дверцей поддувала, производим укладку решетки колосниковой (не забываем оставить небольшой зазор от металлической решетки колосника до кирпичной кладки, в зазор засыпаем песок).
Далее берем асбестовый шнур и обматываем им рамку топочной дверцы. Производим строительство шестого ряда, зажимая крепление дверцы кирпичами.
Седьмой и восьмой ряд – производим наращивание стенок, соблюдая порядовку, вновь сверяясь с чертежом.
В девятом ряду поверх дверцы топки укладываем кирпичи, создавая перекрытие над ней. В этом ряду начинаем сооружать дымосборник и заканчиваем его к одиннадцатому ряду.
Чтобы разделить зону для варки и канал для отвода дыма, укладываем полосу из стали, которая дополнительно будет поддерживать кирпичи, уложенные на ребро. Закрепляем чугунную варочную панель (ряд номер 12).
С тринадцатого по пятнадцатый ряд выкладываем кирпичики «на ребро». Перекрываем камеру для варки слоем асбестоцемента.
Шестнадцатый ряд – строим дно первого канала, который будет располагаться горизонтально.
В семнадцатом и восемнадцатом рядах ставим дверцу прочистную, наращиваем стенки печи.
Девятнадцатый ряд – перекрываем сверху дверцу кирпичами. Формируем перемычку по центру дымооборота.
Двадцатый ряд согласно чертежу (строим стенки печи, перевязывая предыдущий ряд).
Дальнейшие два ряда (21-22) – это строительство прочистного отверстия и завершение кладки дымооборота.
После этого устанавливаем духовой шкаф, и до 27 ряда производим кладку согласно чертежу. В 27 и 28 рядах оставляем пространство между кирпичами для прочистки печи.
Затем делаем полное перекрытие печи и устанавливаем задвижки (29-31).
С тридцать второго ряда сооружаем дымоход и выводим дымовую трубу на улицу.

Как производить растопку кирпичной печи дровами?

Производим осмотр печи и трубы на предмет трещин. Если они есть, замазываем раствором глины. Чистим печь от продуктов сгорания. Подготавливаем дрова. Прогреваем дымоход. Закладываем дрова в топливник, оставляя приоткрытой дверцу поддувала для доступа воздуха. Для равномерного горения дров ворошим кочергой в процессе их горения. Дозакладку дров оптимально делать после образования первых углей.

Кирпичный отопительный щиток.

Схема следующая. Как видно на рисунке дымовые задвижки сделаны в верхней части щитка. Вторая задвижка отвечает за летний ход газов. Третья — зимний режим (она открыта, а газы идут в дымообороты щитка, вторая задвижка закрыта). Пока газы прохождят по каналам они охлаждаются, отдавая часть своего тепла щитку, и в остывшем состоянии идут в трубу. .

Размеры нашего отопительного толстостенного щитка 89 х 38 х 224 см. Масса — 1,2 т. Теплоотдача: одна хорошая топка — 430 ккал/ч; две топки соответственно — 600 ккал/ч. Как правило щитки оштукатуривают или кладут сразу из красивого огнеупорного кирпича. Три дымовые заслонки дают возможность регулировать движение газов. Режимы работы следующие.

Режимы работы щитка.

В зиму зимняя задвижка закрыта, первая и вторая открыты. Идя по всем ходам щитка, газы теряют свое тепло отдая щитку.
В летнее время 1 и 3 задвижки открыты, вторая закрыта. Газы, минуя дымоход щитка, напрямую уходят через трубу. Для наилучшей вентиляции помещения в насадной трубе устраивается специальный канал. Он открывается решеткой, имеющей жалюзи (клапаны). Их присутствие позволяет эксплуатировать систему вентиляции в 3 режимах: открытом, открытом паполовину и закрытом. Далее увидим кладку отопительного щитка.

Материал для кладки отопительного щитка:

огнеупорный кирпич — 400 шт.;
речной песок — три-четыре мешка;
глиняная смесь- три мешка;
рубероид для гидроизоляции — 1-2 м.
чугунные задвижки 13 х 13 см -3 шт.;
вентиляционная дрерка с клапаном (15-20 см);
чугуннаяе дверки 14 х 13 см — 3 шт.

При кладке фундамента под щиток она на два ряда по высоте не доводится до уровня чистого пола. Сверху на фундаменте кладется один ряд кирпича, по нему настилается гидроизоляция, после чего размечается фигура печи. Далее ведется кладка второго ряда, который выходит верхней поверхностью на уровень чистого пола. После этого можно приступать к выкладыванию щитка.

1-й ряд — делают из цельного кирпича.
2-й и 3-й ряды — по картинке.
4-й ряд — в процессе кладки оставляется окошко для ввода к щитку печи и устанавливаются 2 чистки.
5-й ряд похож на четвертый, перевязка швов точная как на рис.
7-й ряд и след. нечетные, до 25-го — согласно рисунку с образованием трех каналов.
8-й ряд и след. четные до 26-го включительно — согласно рисунку порядовке.
10,11, 17, 23 и 24-й ряды аналогичны предыдущим. Однако с целью более лучшей надежности перевязки швов происходит по-иному.

18-й ряд кладется аналогично 10-му и 24-му. В канале монтируется задвижка с правой стены.
21-й и 22-й ряды кладутся с установкой самоварника.
27-й ряд — в процессе кладки два левых канала сходятся в один и перекр. самоварник.
28-й ряд — в процессе кладки устанавливается чугунная задвижка.
29-й ряд — согласно порядовке

Обратите внимание на перевязку.
30-й ряд — в ходе кладки справа щитка ставится задвижка, слева перекр. канал.
В 31-м и 32-м рядах перевязку швов делаем по другому. Верх щитка — перекрваем в три ряда

Это видно на рисунке. Такая схема полностью сделана по требованиям пожарной безопасности.
33, 34 и 35-й ряды — по рис.
36-й ряд — в ходе кладки делаем вентиляционный и дымовой ход

Верх щитка — перекрваем в три ряда. Это видно на рисунке. Такая схема полностью сделана по требованиям пожарной безопасности.
33, 34 и 35-й ряды — по рис.
36-й ряд — в ходе кладки делаем вентиляционный и дымовой ход

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Особенности конструкции печи

Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительнос ти и эффективности.

Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.

Схема русской печи

Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:

вид используемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
требуемая производительнос ть;
необходимый объем.

Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.

Правила устройства печной трубы из кирпича

На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.

К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.

Грани и части кирпича

Торец кирпича именуют тычком, широкую плоскую сторону — постелью, а боковую поверхность — ложком. Ребра изделия называют усенком. Кладку ведут, устанавливая изделие на постель, которая считается рабочей поверхностью. В единственном варианте элементы ставят на ложок, если стену возводят в ¼ кирпича.

Части камней, отличные от полного кирпича, предназначаются для выполнения углов, поворотов стен, имеют условные названия:

трехчетверка (девятка);
четверка (четвертинка);
половинка.

На части кирпич делят киркой, ударяя по ложку, а не по постели, при этом камень держат, опирая на ребро. У поставщика заказывают небольшой объем неполных элементов заводского производства.

Кладка печи с духовкой и плитой своими руками: основные этапы

После создания чертежей можно приступать к основной работе. Кладка требует определенных навыков и знаний. Лучше доверить работу опытному печнику.

Этапы кладки печи с плитой:

На первом ряду следует сделать монолитную кладку. Для краев используют цельный кирпич. В середину можно положить половинки.
На третьем и пятом ряду оборудуют отсек для зольника. На пятом делают перекрытие между топкой и камерой сбора золы. Также делают сушку.
Начиная с шестого ряда можно обустраивать печку изнутри. На седьмом ряду устанавливают решетку колосника и дверцы для топки.
На топку отводиться восьмой, девятый и десятый ряд. Тут делают короб сушилки. На одиннадцатом ряду монтируют стальные полоски. Потребуется оставить место для дымохода.
Плита формируется на двенадцатом ряду. На тринадцатом ряду можно установить плиту. Дальше монтируется водонагревательная конструкция, которая перекрывает дымоход. Он же укладывается начиная с четырнадцатого ряда.

Постепенно печка готова. Но сама кладка имеет массу нюансов и достаточно непросто сделать все правильно. Следует соблюдать определенные размеры и уклоны.

Классификация отопительно-варочных печей

Печи такого вида подразделяются по материалу. Они бывают как кирпичными, так и металлическими. Кроме того, существует их классификация по методу применения:

стационарные конструкции – их строят или ставят на место применения раз и навсегда без возможности сменить месторасположение;
перевозимые печки – могут перевозиться при помощи транспорта в неразборном виде;
передвижные конструкции – имеют компактный размер и могут иметь разборный вид. Доступны для транспортировки в багажном отделении, и даже в сумках. Могут работать без специальных обустройств.

Немаловажное значение в функциях печки играет ее варочная поверхность. С одной стороны, она должна быть спроектирована так, чтобы потери тепла были минимальными, но, с другой стороны, она должна максимально нагреть посуду

Наиболее оптимальный вариант для сооружения поверхности – это чугун. Сплошная плита будет использоваться для обогрева пищи, а варка и жарка будет осуществляться на конфорке со съемными вкладышами.