Печь шведка своими руками — два интересных варианта с порядовками

Подготовка основания

Поскольку конструкция печи является довольно массивной, требуется создать надежный фундамент для ее возведения. Его глубину необходимо определять из региональных особенностей местности в плане состава грунта, наличия влаги и его промерзания. Рекомендуется использовать глубокие котлованы для фундамента – не менее 0,6-0,8 м.

При возведении основания требуется соблюдать следующий алгоритм выполнения работ:

1. Вырыть котлован.
2. Тщательно утрамбовать его дно.
3. Уложить в углубление слой песка в 0,1-0,12 м.
4. Засыпать щебень на 0,15-0.17 м.
5. Установить опалубку в той части фундамента, которая будет возвышаться над уровнем грунта.
6. Обустроить монолитное основание.
7. По всей толщине создаваемого монолита сделать армирование с помощью сетки из арматуры, придающей жесткости фундаменту и надежности его эксплуатации.
8. Залить в котлован бетонный раствор. Рекомендуется осуществлять эту процедуру в несколько этапов, позволяя смеси схватиться. При этом в нижних слоях следует применять цементно-гравийный состав, а ближе к верху – песчано-цементный.
9. Возвышение готового фундамента над уровнем пола должно составлять примерно 0,05-0,1 м.
10. На основание укладывается рубероид, обеспечивающий необходимую гидроизоляцию.

https://youtube.com/watch?v=1o7dLgkdb7Q

Кладка печки своими руками

Если расположить печь в центре дома, он будет прогреваться равномерно

Строительство шведки начинают с подготовки. Необходимо рассчитать ее мощность, найти оптимальное расположение – между помещениями, как можно ближе к центру комнаты. Печь лучше строить одновременно с возведением самого здания. Она весит около 3 тонн и для нее закладывают отдельный фундамент.

Допускается установить печку в готовой постройке, но для этого придется разбирать полы, стену, кровлю. Проще приобрести металлический аналог шведки – «Рязанку» или другую варочно-отопительную мобильную модель.

1. Под фундамент выкапывают яму, глубиной до 0,8–1 м. Величина определяется уровнем промерзания грунта. Фундамент должен лежать ниже этой глубины.
2. Схема обычная: до 15 см утрамбованного песка, 20 см битого кирпича и камня, 10 см щебня или галечника и слой бетона такой высоты, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 15 см. Все слои обязательно утрамбовывают. Бетон усиливают арматурной сеткой: она размещается в верхних слоях, не доходя до открытой поверхности на 10 см. Размеры фундамента на 10–15 см превышают габариты печи.
3. После высыхания бетона фундамент гидроизолируют рубероидом.
4. Рекомендуют утеплить низ печи. Шведка устроена таким образом, что создает мощный, направленный вниз поток тепла. Чтобы его не терять, под основание печи укладывают несколько слоев базальтового картона. Более дорогой способ – выкладка самого нижнего ряда из шамотного кирпича.
5. Шведскую печь своими руками выкладывают по определенной схеме. Можно найти готовое описание для самых разных размеров.
6. 1 и 2 ряд всегда сплошные. Кирпич – глиняный, укладывают со смещением и с обвязкой. Это основание обеспечивает прочность конструкции.
7. В 3 и 4 ряду формируют зольник и отверстия для чистки. Все они закрываются дверцами. Монтаж их одинаков: на скрученную стальную проволоку, которую закрепляют прямо в кирпичную кладку. С 5 ряда по чертежу начинают формировать топку. Ее выкладывают шамотным кирпичом, так как глиняный такой температуры не выдерживает. Параллельно монтируют духовку. Ее крепят так же как дверцы – замуровывают стальную проволоку между камнями.
8. В 6–9 ряду продолжают возводить топку. В 6 также закладывают дымоходный канал. Шамотный кирпич внутри топки и глиняный снаружи укладывают так, чтобы между ними оставался воздушный зазор. Это предупреждает деформацию стенок. Крепят топочную дверцу.
9. В 9 ряду кирпичи в дымоходном канале укладывают под углом. Нужную форму им придают болгаркой. Это обеспечивает вывод газов в дымоход. В 10 завершают монтаж топки, устанавливая горизонтальную перегородку, а в 11 фиксируют варочную плиту.
10. С 12 по 18 ряд по чертежу сооружают дымоходные каналы. Их поверхность должна быть максимально гладкой. Стенки тщательно выравнивают и заглаживают раствор. В 17 и 18 ряду ставят металлические уголки и опоры для перекрытия варочной камеры. Сюда выкладывают почти сплошной ряд кирпича.
11. С 19 до 28 сооружают верхнюю сушильную нишу и закладывают отверстия для чистки дымоходов с вьюшками, а в 27 – регулирующую задвижку.
12. На 29 уровне перекрывают дымовые каналы, оставляя только одно основное отверстие для дымохода. Закрывают и сушильную камеру.
13. В 30 ряду делают расширение, а в 31 возвращаются к первоначальным габаритам. Затем наращивают по прямой кирпичную трубу. Перекрытие этажа рекомендуют изолировать, чтобы избежать перегрева. На чердаке можно соединить кирпичный дымоотвод с металлическим.

Конструкция русской печи с лежанкой

Габариты классической печи: ширина около полутора метров (два аршина); длина – чуть более двух метров (три аршина); лежанку располагали на высоте примерно с человеческий рост – приблизительно 180 сантиметров (или два с половиной аршина), высота очага примерно 45 см, высоту пода принимали равной высоте стола.

Печь возводили на фундамент из мелких осколков кирпича, камней, реже на бревенчатый фундамент (дуб, сосна и другие породы). Конструкцию возводили одновременно с домом, но их фундаменты ни в коем случае не строят слитными, обязательно нужна обособленность. Саму печь возводили либо из обожженного кирпича, либо из сырца (в тех семьях, где доход не позволял использовать для строительства красный кирпич). Первые «дымницы» (дымовые трубы) делали из дерева, затем, ввиду пожароопасности материала, древесину заменили на камень и кирпич.

Конструкция печи: горнило – топка, место, где происходит горение топлива; шесток и подшесток – вспомогательный стол для посуды и ниша под ним; под – дно топливника; хайло – отверстие для выпуска дыма в избу; подпечье – пространство для хранения дров; устье – отверстие для закладки дров, закрывающееся заслонкой.

Принцип работы печи

1. В топке разгорается топливо, и получившийся газ проходит под варочную плиту.
2. Происходит нагрев плиты, духового шкафа.
3. Отопительные газы скапливаются в замкнутом пространстве отопительной камеры, где ее нагревают.
4. Через боров дымовой трубы газы удаляются.

Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу.

В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, — все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции.

Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места.

Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

Как ремонтировать печь шведку своими руками

Онлайн калькулятор для перевода дюймов в миллиметры и обратно

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200

Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Мергель

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд

Но замачивать кирпичи нельзя!
Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

• 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
• 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
• 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
• 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
• 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
• 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
• 7 ряд. Дублирующий.
• 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
• 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
• 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
• 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
• 12 — 15 ряд. Дублирующие.
• 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
• 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
• 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
• 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
• 20, 21 ряд. Дублирующие.
• 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
• 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
• 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
• 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
• 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
• 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
• 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
• 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
• 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
• 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Виды и особенности

Итак, какие бывают печи, какие их особенности? Начнем, пожалуй, с того, что печка шведка – это традиционное устройство, которое использовалось в скандинавских странах. Причем в некоторых селениях используется до сих пор. Именно большая популярность среди «северных народов» дала печке такое название – шведка.

Конструкция, которую имеет печь шведка, рассчитана на размещении в простенках. Причем, так как в данном устройстве имеются:

оборудованная варочная поверхность;

Печь шведка с варочной поверхностью

одна или две духовки;

Печь шведка с двумя духовками

отопительные каналы с отапливаемой лежанкой.

Печь шведка с лежанкой и особой отделкой

Описание устройства печи шведки с лежанкой.

Печь шведка размещается между кухней и жилыми комнатами. В большинстве случаев размеры комнаты для кухни препятствуют установке печки шведки своими руками, и там остается лишь варочная панель и духовка. Однако от такого положения кухня не проигрывает тепло. Наоборот, за время приготовления печка шведка способна хорошо прогреть помещение.

Примечание: Если планируется печка шведка своими руками, стоит задуматься о камине или специальном лежаке. Во многих регионах, даже на современных дачах, в коттеджах, принято устанавливать шведку с лежанкой. Это удобно, аутентично, к тому же можно сделать дополнительное комфортное спальное место для гостей в виде экзотики.

Шведки могут быть различных видов. Работа своими руками также будет зависеть от выбранного варианта. Рассмотрим более подробно каждый вид, глядя на примеры на фото:

1. Современная печка шведка – это компактный, стильный инструмент интерьера, дающий к тому же тепло. Конструкция представляет собой аккуратную «плиту», в которой вместо газа или электричества используется металлическая варочная панель, а также духовка, а в некоторых моделях и несколько духовок. Это очень удобно, ведь еда, приготовленная в печи, значительно отличается от аналогичной, сделанной с использованием газовой либо электрической духовки. Выглядит ее корпус как сочетание привычной «плиты» и прямоугольной вытяжки по всей высоте комнаты. В их изготовлении используют талькомагнезит либо титан. Это самостоятельные устройства, которые не требуют особо сложных инженерных решений. Особенно если есть уже подготовленные дымовые каналы. Такие печки шведки не нужно делать своими руками. Они продаются в специализированных магазинах и, несмотря на свою дороговизну, достаточно популярны.

Печь шведка современного образца

2. Классическая печка шведка обычно делается своими руками либо по заказу. В ее изготовлении в большинстве случаев используется огнеупорный кирпич и такая же облицовка .

Классическая печь шведка с варочными поверхностями

3. Декоративная печка шведка миниатюрная, почти «сувенирный» вариант стандартной классической печки. Чаще декоративная модель устанавливается как вспомогательное средство для приготовления пищи и запасное устройство отопления. Например, в частном доме, где постоянно работает подстанция, есть свет и даже газ. В таких случаях своя печка будет изюминкой кухне. Ее делают из огнеупорных материалов, облицовывают изразцами, которые отлично подчеркивают домашний уют кухни.

Печь шведка с отделкой

Делать своими руками тот или иной вариант можно с соблюдением основных рекомендаций в производстве. Все-таки нельзя забывать, что конструкция будет контактировать с прямым огнем, а значит, должна быть максимально безопасной для жильцов, не теряя своей функциональности. Потому еще при составлении первых чертежей стоит учитывать, где будет размещаться варочная часть, духовки, камин, лежанка и т. д. Только таким образом можно получить хорошее добротное и полезное устройство.

Рекомендации по изготовлению печи шведки с тремя режимами топки

Последовательность действий

После того как выбрали модель для воплощения, нашли и рассмотрели ее порядовку, прикинули куда поставить, можно приступать к практическим действиям. Начинать нужно с фундамента. Его делают одновременно с фундаментом для дома. Размеры: на 30 см больше во все стороны, чем габариты печи. Если дом построен, а фундамента под печь нет, придется разбирать пол и заливать. Ставить на доски, даже очень толстые, даже на самые мощные лаги, смысла нет: древесина портится за несколько лет, начинает проседать, прогибаться, печь ведет, она трескается. В общем, понятно: капитальное основание под кирпичную печь делаем обязательно.

Фундамент для кирпичной печи обязателен

Фундамент под печь (любого типа) делают несвязным: он не должен иметь контакта с основанием для стен. Между ними должно быть расстояние не менее 5 см, которое заполняют слоем теплоизолятора. Разделенные фундаменты дают возможность дому и печи осаживаться независимо друг от друга. Процессы проходят аналогичные, но разной величины и интенсивности и при наличии контакта может перекосить или дом, или печь, а может и то и другое.

Чтобы уменьшить потери тепла от печи в грунт, желательно на фундамент уложить теплоизоляцию. Например, такая последовательность. Лист картона из минеральных волокон (картон из базальтовых волокон), поверх — слой фольги или металлизированного утеплителя или лист жести, оцинковки, металла. Затем снова листовой утеплитель и снова лист металла. Поверх — вымоченный в глиняном молоке войлок. На высохший войлок уже начинают класть печь. Такая теплоизоляция гарантирует отсутствие потерь тепла в грунт даже в северных регионах.

Печное литье подбираете по размерам

Печное литье подбираете в соответствии с размерами и спецификацией. Варочная панель, лучше чугунная, толщиной 4-6мм со съемными кольцами. Снова-таки по размерам. Потребуется еще некоторое количество теплоизолятора: печное литье ставится не вплотную к кирпичной кладке. Остается зазор в 5 мм, который служит для компенсации температурного расширения. Этот зазор и заполняется теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур. Им обматывали раму литья. Но асбест сегодня не рекомендован к применению: вреден для здоровья. Можно использовать картон или рулонный утеплитель из минеральных волокон. Но брать нужно базальтовый утеплитель с температурой использования от 1200оС и выше, а не из стекловаты, которая выносит не более 350оС, после чего спекается и теряет свои свойства. Можно любой другой материал с аналогичными характеристиками.

Для теплоизоляции печного литья раньше использовали асбестовый шнур. Теперь рекомендуют базальтовую вату или картон

Собственно, материалы все. Далее идет кладка отопительно-варочной печи своими руками. Уложив на готовый отстоявшийся фундамент теплоизоляцию (можно все это заменить двумя слоями рубероида, но потери тепла могут быть значительными. Затем начинают складывать ряды, как указано на схеме. Каждый ряд укладывается с перевязкой — швы одного ряда перекрываются кирпичами другого. В некоторых местах кирпичи нужно подпиливать, вырезать по форме. Чаще всего в местах установки литья: дверцы, вьюшки, задвижки и т.д.

Швы делают одинаковой толщины. В идеале — 5 мм. Допустимы колебания на 1 мм в обе стороны, но лучше подобрать раствор так, чтобы получалось именно 5 мм. Каждый ряд проверяют на вертикальность и горизонтальность, строго отслеживают углы. Исправляются даже незначительные отклонения, иначе к верху печь куда-то «уйдет». Лишний раствор снимают, кирпич очищают. В некоторых случаях советуют кирпич мочить, в некоторых нет. Всем известный печник Кузнецов, опыту которого можно доверять, говорит, что для кладки печи на глиняно-песчаный раствор влаги в кирпиче достаточно: глина должна во время сушки высохнуть, а не схватиться, как цемент. Как делать будете вы — ваш выбор.

Вот и все. Остался единственный нюанс, которым часто пренебрегают: перед тем, как класть на раствор, соберите конструкцию «на сухую». Просто выкладывайте ряды, подбирая кирпич, укладывая его на место, поставьте литье, посмотрите, как оно станет. На этом этапе вы многое поймете. Не считайте его лишним.

Буслаевская печь проекты

В конструкции имеется встроенная вытяжка. Печь отличается небольшими размерами. Она идеально подходит для любого частного дома, поскольку позволяет не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Несмотря на компактный размер, печь хорошо обогревает просторные помещения, поэтому существую готовые проекты домов с печкой .

Специальные схемы кладки печей из кирпича помогут выполнить работу без проведения сложных расчетов.

Для укладки потребуются такие материалы:

• дверцы — топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
• огнеупор – 43 штуки;
• полнотелый кирпич – 382 штуки;
• духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
• чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
• задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
• решетка – колосник 30х20 сантиметров;
• уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
• сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
• полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
• плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

1. Полный ряд.
2. Дверца поддувала.
3. Проем окна для прочистки.
4. Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
5. Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
6. Установка ДШ.
7. Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
8. Укладка по схеме.
9. Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
10. Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
11. Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
12. Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
13. Укладывается колпак.
14. Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
15. Выкладываются печурки по схеме.
16. Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по порядовке печи из кирпича .
17. Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
18. Кладка выступов.
19. Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
20. Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
21. Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
22. Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

Размеры конструкции увеличиваются при использовании клинкерного облицовочного кирпича, поэтому использовать их вместо полнотелого материала не рекомендуется. При отделке изразцами обеспечивается долговечность (материал служит десятки лет), кроме того, его можно демонтировать для облицовки других отопительных конструкций.

Основные параметры, чертежи, схемы и порядовки

Мы уже неоднократно акцентировали внимание на том, что отличная производительность и высокие эксплуатационные показатели шведских дровяных теплогенераторов во многом обусловлены точными расчётами их конструктивных параметров. Пришло время поделиться с вами размерами канонической шведки:

• плита — 710х410 мм;
• топочная камера: высота 280–330 мм, ширина 300–350 мм, глубина 400–500 мм;
• духовка: высота 280–300 мм, ширина 330–380 мм, глубина 400–500 мм;
• расстояние от передней поверхности духовки до края колосников составляет 190–250 мм (от ¾ до 1 кирпича).

Поскольку духовка находится в высокотемпературной зоне, к толщине её стенок предъявляются повышенные требования. Здесь не подойдёт тонкий металл, поскольку он прогорит в течение нескольких сезонов. Слишком толстый материал также брать не рекомендуется — массивная конструкция прогреваться будет намного хуже, что чревато не столько снижением теплоотдачи, сколько недожогом. В итоге печь отличается повышенным сажеобразованием и пониженным КПД. Лучшим материалом для духовки является конструкционная сталь толщиной 3–4 мм.

Для постройки шведской печи с духовкой и варочной плитой лучше всего воспользоваться порядовками и схемами, которые мы приводим ниже.

Чертёж внутренних каналов печи

Чертёж внутренних каналов печи

Размеры печи-шведки

Размеры шведки

Порядовки классической шведской печи

В случае когда тыльную сторону обогревающего агрегата планируют оборудовать камином, его хайло выводят в общий со шведкой газовый канал или же устанавливают отдельный дымоход. В первом случае топить одновременно оба прибора не получится, поскольку не позволит проходное сечение газохода. Печь придётся оборудовать дополнительной заслонкой, которая будет отсекать неработающий агрегат. Второй способ потребует дополнительных затрат труда и материалов, но даст уникальную возможность в одном термодинамическом пространстве эксплуатировать два отопительных прибора.