Как утеплить дом глиной и соломой с опилками своими руками

Зааненские козы: фото, видео, описание, разведение, содержание

Как построить экодом?

Чтобы построить хороший экодом из соломы, необходимо придерживаться следующего порядка действий:

• выбрать наиболее подходящую технологию, учитывая преимущества и недостатки каждой из них;
• найти хорошего проектировщика, знакомого с этими материалами, а если такого проектировщика нет, тщательно изучить форумы, на которых обсуждают такое строительство и пообщаться с теми, кто уже возвел соломенный дом и прожил в нем несколько лет;
• определить размеры и конфигурацию строения с учетом доступных финансов и строительных возможностей;
• возвести фундамент;
• заключить договор на поставку всего объема материала к началу возведения стен, если это невозможно, то закупать материал постепенно, обеспечивая ему оптимальные условия хранения, а перед началом строительства тщательно проверить его;
• максимально быстро, но соблюдая правила техники безопасности, возвести стены и крышку, а также оштукатурить дом изнутри и снаружи;
• подключить коммуникации;
• провести внутреннюю отделку;
• ввести его в эксплуатацию с оформлением всех необходимых документов.

Возможный вариант утепления

Многие будущие домовладельцы на этапе постройки каменного дома сразу продумывают долговечный вариант утепления стен. Строят несущие стены из пористого материала, а внешнюю часть облицовывают кирпичом. Между ними оставляют зазор, в который будет пустым (вентзазор) или заполненный керамзитом. Его использовали еще в СССР и считали «вечным материалом».

Такая «шуба», хоть и трудоемка, требует допзатрат и времени, но ее не нужно ремонтировать каждые 3-5 лет. Существенный минус – низкая прочность, дороговизна и непрактичность.

Вариант подешевле – стены, сложенные из двойного пустотелого силикатного кирпича. Это аналог «двойной стены» (сложенной из 2 кирпичей), хорошо держит тепло внутри дома, дешевле и долговечнее чем разнородная «шуба» из кучи материалов «пирога».

Кирпич, бетон – теплоемкие материалы, чтобы в них было холодно при хорошем отопительном оборудовании даже в минус 40 С, нужно постараться.

При нормальном отоплении и режиме эксплуатации дома расходы по оплате не выше, чем в аналогичном каменном доме, укутанном «многослойной шубой» из дорогих и недолговечных материалов. Деньги на их возведение, ремонт или перестройку каждые 5-10 лет можно использовать на уплату ЖКХ, и еще останется.

Немного физики

Перед тем как углубляться в технологические моменты использования продукта, посмотрим на его физико-технические характеристики. А они не слишком радуют. Так, плотность у застывшей глины 1600-2400 кг/м3 (чуть меньше чем у бетона), а теплопроводность 0,7-0,9 Вт/м°С.

Получается, что глина как утеплитель стен, мягко говоря, никудышный, так почему же её до сих пор используют?

Дело в том что этот материал – прекрасное вяжущее, на прочность которого никак не влияет находящаяся в органических наполнителях сахароза (для бетонов она губительна), а это, в свою очередь, открывает широчайший простор для манёвра.

Недостатки натуральных утеплителей

К основным недостаткам, свойственным в той или иной степени всем природным  утеплителям, относят  их свойства, обусловленные именно органическим происхождением. А это:

• Горючесть. Практически все они хорошо горят, хотя при горении  не выделяется токсичных веществ и отравляющих газов. Огнестойкость повышают путем добавления специальных веществ, а они часто вредны для здоровья.
• Аллергенность. Некоторые утеплители, особенно шерсть и эковата из макулатуры, способны вызывать аллергию. Лен и конопля – абсолютно натуральные материалы – промышленным способом выращивают с применением агрохимии, продукты распада которой остаются в растениях. Наличие этих веществ не контролируется  и не сертифицируется. При изготовлении древесной плиты или пробковых матов некоторые производители используют опасные для здоровья связывающие вещества.
• Гигроскопичность. Практически все натуральные утеплители хорошо поглощают влагу из воздуха. С одной стороны – это хорошо, если стены поглощают часть влаги из воздуха и потом ее отдают, когда в доме становится слишком сухо — дом «дышит». Но есть и минус — намокая, органические материалы гниют. Это естественный процесс. При избытке влаги утепление сгниет со всеми вытекающими последствиями.
• Привлекательность для мышей и насекомых. Льняная и конопляная кострица привлекает мышей, порой владельцы утепленных таким способом домов ищут способ избавиться от грызунов, уютно обосновавшихся и размножившихся в утеплителе. Шерсть – отличный корм для моли. Домовые клещи любят всякую органику. Если грызуны и насекомые «полюбили» утеплитель – это означает, что материал качественный и экологически чистый, но вряд ли это утешит владельца дома.

Следует учесть, что рассчитать требуемую толщину натурального утеплителя не всегда просто. Плотность плит или матов у разных производителей может отличаться. Особенно, если дело касается местных материалов, камки или шерстяного войлока, например.

Какой выбрать утеплитель для своего дома, каждый решает самостоятельно. Чтобы не ошибиться, лучше проконсультироваться у профессионалов, а также выяснить, как именно утеплены дома старой постройки в вашей местности.

Другие материалы по этой теме:

• Пенопласт для утепления: плюсы, минусы, безопасность
• Пенополистирол для внутреннего утепления. Можно или нельзя?
• Каменная вата: насколько опасен для здоровья этот утеплитель?
• Утепляем дом. Почему нельзя утеплять стены изнутри пенопластом?

• < Назад
• Вперёд >

Чертежи зимней будки и теплого вольера для собаки

Определившись с размерами, следует нужно нарисовать эскиз будки, соблюдая следующие правила:

• лаз делать в длинной части будки, и не по центру, а сместив его в любую сторону;
• двускатная крыша с чердаком выглядит лучше, но собаки любят лежать на крыше, поэтому предпочтительнее делать односкатную;
• утепленная, но съемная крыша позволит регулярно проводить уборку помещения;
• в зимнем вольере для собаки обязательно делается защита от ветра;
• устанавливать собачий вольер нужно на возвышении, в месте, откуда собаке будет открываться максимальный обзор участка;
• будку нужно поставить на помост, который исключает подтопление водой.
• пол утепленной будки не должен касаться земли;
• чтобы в будку не задувало ветер, вход из тамбура в теплое помещение нужно делать наискосок от внешнего.
• утеплитель стен, пола и потолка нужно делать на совесть, «как себе».

Алабаев Участник FORUMHOUSE

У меня это каркасник с 100 мм пеноплекса без щелей, снаружи сайдинг, внутри половая доска 40 мм, кровля — мягкая черепица.

Вот чертеж классической зимней будки, на основе которой реализованы многие проекты участников FORUMHOUSE.

А это чертежи утепленного вольера для щенка алясинского маламута, построенного нашим пользователем с ником Sat-Electric.

Стены вольера обшиты и утеплены в месте встраиваемой будки

Чертежи делались, исходя из размеров собаки с небольшим запасом для внутренней перегородки.

Эколен

Одним из самых безопасных материалов льняной теплоизоляции является эколён. Массовая доля растительных волокон льна в утеплителе составляет 85%. Остальные 15 процентов – это термоскрепляющие волокна, благодаря которым утеплитель прекрасно держит свою форму и не теряет объем, что позволяет его применять для утепления поверхностей сложной формы.Форма выпуска материала – маты толщиной 5 или 10 сантиметров. Коэффициент теплопередачи экольна 0,034 Вт/м∙К. Утеплитель достаточно дышащий, поэтому при плотности укладки 25-30 кг/м3 обеспечивает достаточное дыхание стенам, не пропуская влагу. Срок службы должен составить 75 лет.

Утеплители для каркасного дома

Каждый из предлагаемых на рынке утеплителей требует внимательного рассмотрения и оценки его качеств. Также постараемся обсудить особенности монтажа каждого материала.

• Опил. Первые каркасные дома в России стали возводить в 60-е годы 20 века. На советском рынке в те времена сложно было найти высокотехнологичный утеплитель. Поэтому для строительства применялся наиболее доступные материал – древесные опилки и стружка. Иногда они смешивались с глиной. Такой материал, конечно, обладает теплоизоляционными свойствами, но быстро слеживается, набирает влагу и промерзает. Отдельно стоит сказать о заселении такого утеплителя насекомыми и грызунами.
• Керамзит. Еще один материал – пережиток советской эпохи. Сейчас керамзит используют только для утепления слоистых кладок и бетонных стяжек. Контакт керамзита с деревом всегда приводит к образованию конденсата. В связи с этим приходится делать два контура пароизоляции. Отсутствие пароотведения в толще стен каркасного дома приводит к образованию плесени и понижению долговечности древесины, а как следствие – дома в целом.

Эти варианты утепления, скорее, исторические экспонаты, чем требующие внимания материалы. Тем не менее, они использовались долго. А в качестве утеплителя потолков в каркасных домах или банях можно по-прежнему встретить опил, керамзит или грунт с расстеленными под ними газетами.

Минеральные утеплители делятся на две большие группы: каменная вата на основе базальта и стекловолокно. Каждый из вариантов нашел широкое применение в каркасном строительстве. Финская технология каркасного домостроения неразрывно связана с использованием минеральных утеплителей. Каждый из этих вариантов имеет некоторые специфические свойства, но обладают идентичной технологией монтажа. Поэтому сначала разберемся с их особенностями.

Базальтовые ваты

Материалом для производства этих утеплителей являются каменные породы: базальт, базалит и порфирит. Главными преимуществами каменной ваты являются низкая теплопроводность, сохранение формы на протяжении длительного срока (вплоть до 50 лет), негорючесть, исключительная экологичность. Утеплители на основе каменной ваты производят в виде плит толщиной 50 или 100 мм. Плотность базальтовой ваты может быть различной, но для утепления каркасных конструкций применяют материалы плотностью 30-50кг/куб. м. Каменная вата обладает высокими гидрофобными свойствами и хорошей паропроницаемостью. Но при накоплении влаги в толще материал теряет свои теплопроводные свойства. Это является основным отрицательным качеством. Главными производителями базальтовой ваты являются такие известные компании как: Rockwool, Технониколь, Изовер.

Стекловолокно

Основным материалом для производства таких утеплителей является кварц. Стекловата давно исчезла с прилавков строительных гипермаркетов. Сейчас стекловолокно также является исключительно экологичным материалом, который не требует при работе специальных средств индивидуальной защиты (советская стекловата требовала работы в респираторе, в специальной одежде и перчатках). Кварцевый утеплитель производится в форме матов или рулонов. Рулонные утеплители прекрасно подходят для утепления полов, потолков и межэтажных перекрытий. Утеплители в матах имеют более высокую плотность и используются для утепления стен. Плотность стеклоутеплителей составляет 15-20 кг/куб. м. Стекловолокно обладает идентичным набором преимуществ и недостатков, как и базальтовая вата. Стоит лишь упомянуть о более высоких шумоизоляционных свойствах стекловолокна по сравнению с каменной ватой.

Рекомендуем к прочтению

Как сделать каркасный гараж своими руками?

Немного физики

Перед тем как углубляться в технологические моменты использования продукта, посмотрим на его физико-технические характеристики. А они не слишком радуют. Так, плотность у застывшей глины 1600-2400 кг/м3 (чуть меньше чем у бетона), а теплопроводность 0,7-0,9 Вт/м°С. Получается, что глина как утеплитель стен, мягко говоря, никудышный, так почему же её до сих пор используют?

Дело в том что этот материал – прекрасное вяжущее, на прочность которого никак не влияет находящаяся в органических наполнителях сахароза (для бетонов она губительна), а это, в свою очередь, открывает широчайший простор для манёвра.

Чем еще можно утеплить собачью конуру

Если будка уже построена и грядут скорые холода, вы можете утеплить ее термопленкой типа тавик, ютавик, озоспан и т.п. Крепят ее к поверхности будки с помощью строительного степлера, скобы устанавливают квадратно-гнездовым способом с шагом 15-20 сантиметров. Шершавая сторона пленки должна быть внутри, а гладкая – снаружи, чтобы осадки не задерживались на ней и стекали вниз.

Утеплить будку, к которой можно подвести электрическую сеть, вы можете и с помощью панельных или пленочных обогревателей. Тонкие инфракрасные панели, нагревающиеся до 45-50оС нужно закрепить на саморезы внутри будки или смонтировать под обшивкой, выведя провод к ближайшей розетке. Термопленка, также работающая в инфракрасном диапазоне, монтируется под внутреннюю обшивку конуры.

Владельцы животных обычно решают в пользу своих любимцев вопрос, необходимо ли им теплое жилье. Они серьезно относятся к проблеме, как утеплить будку для собаки на зиму, знают, как создать нормальные условия зимования питомцев.

Независимо от породы, питомцу нужно подобрать место на усадебном участке, откуда будут видны дом, ворота, большая часть двора. Сторожу нужно видеть охраняемую территорию.

Собачий дом не следует располагать на ветру, под открытым солнцем, вход не должен заливаться дождем, заметаться снегом. Рядом нельзя размещать постройки для животных или птиц – собаки чувствительны к запахам.

Питомцу должно нравиться выбранное место. Если любит лежать, забравшись повыше – устраивают жилище с плоской крышей и устанавливают на возвышенности.

Выбор соломы для потолка

Солома с глиной как утеплитель для потолков имеет такие требования к качеству:

1. Теплоизоляция потолков должна осуществляться только хорошо просушенной в специальной камере соломой.
2. Соломенные связки должны быть легкими для поднятия одной рукой, крепкими и держать форму. Одинаковые по размеру связки должны иметь одинаковый вес. Разница в весе может говорить о наличии влаги в связке.
3. Металлическая проволока подвержена коррозии, поэтому обвязка должна осуществляться капроновым шнуром.

Достоинства и недостатки утепления потолков соломой

Утепление потолков соломой имеет свои положительные и отрицательные стороны, взвесив которые, можно определиться, стоит ли останавливать свой выбор на этом способе.

Преимущества:

• отличные теплоизоляционные показатели, в несколько раз превышающие таковые у дерева;
• экологически чистый и “дышащий” материал;
• материал легко утилизируется путем сжигания;
• легкость материала и процесса его монтажа.

К недостаткам соломенного утеплителя для потолков можно отнести способность к воспламенению плохо уплотненного материала и вероятность повреждения его грызунами. Качество материала находится в прямой зависимости от условий сбора сырья, его хранения и способа просушки.

Инструкция по монтажу соломы на потолок

Утеплить потолок можно спрессованными соломенными блоками и легким саманом.

Первый способ предполагает укладку блоков плотно прижатыми друг к другу или вразбежку, которые сверху накрываются гидроизоляционной пленкой и затем – финишным покрытием пола.

Утепление потолка легким саманом выглядит так:

1. Чердак накрывается пароизоляционной пленкой, на которую наносится раствор из глины и соломы толщиной 5 см.
2. На высохшее основание укладывается сухой соломенный слой толщиной 10-15 см.
3. Наносится защитный слой глиняного раствора толщиной 2 см.
4. Монтируется деревянный настил по лагам.

Выбор соломы для потолка

Солома с глиной как утеплитель для потолков имеет такие требования к качеству:

1. Теплоизоляция потолков должна осуществляться только хорошо просушенной в специальной камере соломой.
2. Соломенные связки должны быть легкими для поднятия одной рукой, крепкими и держать форму. Одинаковые по размеру связки должны иметь одинаковый вес. Разница в весе может говорить о наличии влаги в связке.
3. Металлическая проволока подвержена коррозии, поэтому обвязка должна осуществляться капроновым шнуром.

Достоинства и недостатки утепления потолков соломой

Утепление потолков соломой имеет свои положительные и отрицательные стороны, взвесив которые, можно определиться, стоит ли останавливать свой выбор на этом способе.

Преимущества:

• отличные теплоизоляционные показатели, в несколько раз превышающие таковые у дерева;
• экологически чистый и “дышащий” материал;
• материал легко утилизируется путем сжигания;
• легкость материала и процесса его монтажа.

К недостаткам соломенного утеплителя для потолков можно отнести способность к воспламенению плохо уплотненного материала и вероятность повреждения его грызунами. Качество материала находится в прямой зависимости от условий сбора сырья, его хранения и способа просушки.

Инструкция по монтажу соломы на потолок

Утеплить потолок можно спрессованными соломенными блоками и легким саманом.

Первый способ предполагает укладку блоков плотно прижатыми друг к другу или вразбежку, которые сверху накрываются гидроизоляционной пленкой и затем – финишным покрытием пола.

Утепление потолка легким саманом выглядит так:

1. Чердак накрывается пароизоляционной пленкой, на которую наносится раствор из глины и соломы толщиной 5 см.
2. На высохшее основание укладывается сухой соломенный слой толщиной 10-15 см.
3. Наносится защитный слой глиняного раствора толщиной 2 см.
4. Монтируется деревянный настил по лагам.

Когда утепление может стать бессмысленным

Еще до покупки теплоизоляционных материалов потребуется:

• Проверить вентиляцию.
• Провести тщательную обработку каменной кладки антисептиками, везде, где будет наложен «пирог».
• Заказать полное тепловизионное обследование дома.

Смета на эти мероприятия ощутимо бьет по карману, но если не сделать вентсистему как надо, после утепления в доме будет духота. Окна начнут «потеть», размножится грибок-плесень.

При «худой» крыше смысла тратиться на утепление нет. Тепловизионное обследование покажет все места, через которые происходят теплопотери. И, в конечном итоге, окажется, что дешевле залатать дыры в кровле, чем начинать тотальное утепление фасада.

На каком материале остановиться

Проанализировав технологию монтажа и некоторые качества утеплителей, несложно определиться, какой из них выбрать. Наиболее простой и дешёвый способ – обшить снаружи дом пенопластом. Дороже и качественнее – пеноплекс. Минеральная вата относится к дышащим материалам, но для неё необходимо обустроить вентилируемый фасад. Пенополиуретан не требователен к качеству стен, прекрасно к ним прилипает, полностью изолирует дом от проникновения холодного воздуха и влаги, но цена такого утепления высока. Теплоизоляция натуральными материалами – на любителя. Стоят они дёшево, однако требуют существенных трудозатрат.

Живущие в саманных строениях отмечают, что вследствие высокой массивности и тепловой инерционности стен из тяжелого самана, летом в них прохладно, а зимой колебания наружной температуры мало влияют на температуру в доме. Однако стены из тяжелого материала не всегда достаточно энергоэффективны, и приходится их утеплять.

Тяжелые монолитные стены или сложенные из блоков по прочности могут не уступать кирпичным Стена из тяжелого самана, плотная и без пустот (плотность1200-1600 кг/м³), близка по своим показателям теплопроводности к эффективному (пустотелому) кирпичу или пенобетону (в зависимости от соотношения глины и соломы в материале) и имеет коэффициент теплопроводности 0,3-0,6 Вт/(м × оС).

Она будет тем теплее, чем больше в ней содержание соломы.

В условиях Украины толщина стены с такой теплопроводностью материала должна составлять около метра, что сложно осуществить и невыгодно по трудозатратам.

Поэтому стену из тяжелого самана обычно делают толщиной 40-50 см, а затем утепляют и штукатурят. Саман требует применения паропроницаемого утеплителя. Пенополистирол исключается, минеральную вату энтузиасты саманного строительства считают неэкологичной.

Знатоки рекомендуют использовать камыш (тростник), который не впитывает влагу, не гниет и имеет трубчатую структуру с воздухом внутри стеблей. Его применяют в виде матов, укладывают слоем не менее 10 см и прочно закрепляют на стене дюбелями.

В легком самане много соломы, поэтому он не может использоваться для возведения несущих конструкций и требует устройства каркаса.

Поверх утеплителя наносят 2-3 см глиняной или известковой штукатурки (последняя является более прочной).

Наиболее холодные места любого дома — углы.

Преимущество саманной технологии — возможность избежать проблемных мест, сделав закругленные углы наружных стен, несколько увеличить их толщину.

Как защитить постройку от гниения?

Причиной гнилостного разрушения дома являются различные бактерии, питающиеся целлюлозой и простыми сахарами, однако активность таких бактерий обратно пропорциональная влажности соломенной стены.

Если не предусмотрен отвод излишков влаги, то постепенно влажность соломы повысится настолько, что бактерии начнут свое разрушительное действие, остановить которое без полной переделки всей конструкции невозможно.

Если же обеспечен нормальный отвод избытка влаги, то есть сделана правильная вентиляция фасада или других соломенных частей дома, то срок службы брикетов составит десятки лет.

Производство блоков своими руками

Стеновые панели из прессованной соломы с деревянным каркасом для строительства дома самому сделать можно, однако сначала придется изготовить соответствующий пресс, ведь нужно будет сдавливать материал.

Причем модуль с гидроцилиндрами должен свободно перемещаться вдоль всей конструкции, чтобы его можно было сдвигать по мере заполнения каждой секции панели.

Процесс изготовления панели выглядит следующим образом:

• из доски толщиной 25–40 мм и шириной 100–200 мм изготавливают продольные (направляющие) бруски;
• из доски толщиной 30–50 мм и шириной 50–100 мм изготавливают поперечные щиты (рамки);
• крайнюю рамку крепят к направляющим с помощью достаточной длины шурупов или саморезов, затем усиливают раскосинами;
• эту конструкцию устанавливают на пресс и заполняют соломенными тюками;
• вставляют промежуточный щит, к которому подводят сжимающее устройство на основе гидроцилиндров;
• гидроцилиндрами сжимают секцию до достижения требуемой плотности соломы;
• саморезами или шурупами фиксируют промежуточный щит;
• повторяют операции, пока вся панель не будет заполнена, после чего устанавливают и закрепляют крайний щит.

Процесс изготовления саманных блоков аналогичен описанному выше, разница лишь в том, что солому предварительно измельчают с помощью соломорезки, затем готовую смесь закладывают не в стеновую опалубку, а в специальные формы, которые снимают через несколько часов. Затем готовые блоки сушат 1–2 недели, после чего их можно использовать для возведения или утепления стены.

После добавления извести месить раствор можно либо с помощью бетономешалки, либо надев на ноги высокие резиновые сапоги.

Экологически чистый утеплитель для стен дома

Утеплитель из стекловолокна

Стекловата представлена на строительном рынке торговыми марками Isover и . Стекловолокно производится из кварцевого песка с добавлением в состав до 40% вторичного стекла. Материал экологичен, но требует защиты от намокания, поскольку при увлажнении, теплосбергающие свойства материала теряются. В качестве связующего вещества для волокон используется формальдегид или акриловые составы.

Стекловата имеет ряд недостатков. Один из них, что монтаж утеплителя должен производится только в респираторе и перчатках. Стекловата безопасна для здоровья, но ее микрочастицы вызывают раздражение на коже и в дыхательных путях. К недостаткам стекловолокна и базальтовой ваты относят гигроскопичность, высокую вероятность слеживания и оседания теплоизоляции со временем.

Утеплитель из базальтовой ваты

Плиты и рулоны из базальтового волокна схожи по структуре со стекловолокном, отличается теплоизоляция лишь исходным сырьем при производстве. Для минеральных утеплителей сырьем служит горная базальтовая порода, которая расплавляется и вытягивается в тонкие нити. В качестве связующего состава для базальтовых волокон в плитах минваты используется формальдегид или акриловые присадки.

Какими свойствами должен обладать утеплитель?

Каркасные дома помимо своих неоспоримых преимуществ, имеют такой значимый недостаток, как значительная потеря тепла, это особенно стало отражаться на счетах с подорожанием стоимости электричества и газа. Для экономии бюджетных средств стоит подумать об его утеплении, но как сделать выбор действительно качественного и долговечного утеплительного материала?

Основная его задача это изолировать помещение от холода, он должен создать эффект термоса, то есть удерживать тепло в доме

Также уделите внимание такому показателю, как плотность и его способность удерживать свою форму, поскольку он будет монтироваться на внешней стороне здания. Не стоит забывать и о его огнеустойчивости, крайне не рекомендуем брать горючий материал, ведь от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких

Обратите внимание на его санитарно- гигиенические характеристики, очень важно, чтобы он не нанес вред здоровью. Также он должен не бояться воздействия солнечных лучей и быть влагостойким, не изменять свои качества под воздействием на него отрицательных температур. Если вы собрались утеплять дом, лучше доверить это дело профессионалам, а если решили делать своими руками строго придерживайтесь схемы работ

Если вы собрались утеплять дом, лучше доверить это дело профессионалам, а если решили делать своими руками строго придерживайтесь схемы работ.

На рынке представлено два вида материалов: органического происхождения и неорганического.

Немного физики

Перед тем как углубляться в технологические моменты использования продукта, посмотрим на его физико-технические характеристики. А они не слишком радуют. Так, плотность у застывшей глины 1600-2400 кг/м3 (чуть меньше чем у бетона), а теплопроводность 0,7-0,9 Вт/м°С.

Получается, что глина как утеплитель стен, мягко говоря, никудышный, так почему же её до сих пор используют?

Дело в том что этот материал – прекрасное вяжущее, на прочность которого никак не влияет находящаяся в органических наполнителях сахароза (для бетонов она губительна), а это, в свою очередь, открывает широчайший простор для манёвра.

Особенности использования глины для утепления бани

1. Простая технология приготовления утеплительной смеси и ее нанесения. Справиться с утеплительными работами можно самостоятельно, не имея особых навыков строительства.
2. Дешевизна. Стоимость глины значительно ниже, чем синтетических материалов. Подчас, ее можно добыть и бесплатно из природных источников.
3. Качественная изоляция. Низкий коэффициент теплопроводимости позволяет надежно утеплить парную.
4. Не привлекает грызунов и насекомых.
5. Экологичность. Глина не выделяет токсических веществ.

Что касается недостатков этого способа теплоизоляции, то к ним можно отнести трудоемкость и длительность работ.

Рецепт

Если вам интересна глина с опилками как утеплитель – пропорции тут просты. На три ведра глины берётся два ведра деревянной стружки, всё это смешивается и полученной массой заполняется пространство между лагами.

По такому утеплению запросто можно не то что ходить, но и танцевать, вот только назвать его слишком уж эффективным нельзя. Конечно, долю деревоматериала всегда можно увеличить, но тогда утеплитель потеряет в прочности, а значит, поверх него придётся придумывать какой-то пол.

Недостатки применения глины

Недостатков у этого старого, но надежного способа утепления не много. Основных нюансов всего три:

• большие трудозатраты;
• длительный период просыхания;
• необходимость нанесения толстого слоя утеплительной смеси и штукатурки.

Способ утепления глиной, как и многие другие варианты, не лишен минусов. Однако по сравнению с конечным результатом все эти недостатки несущественны.

Если грамотно подойти к процессу, можно сгладить все минусы:

• работать не в одиночку, а большой компанией;
• строительные работы планировать на летнее время;
• перед началом работы учесть показатели площади помещения после утепления (вычесть 30 см). Только после тщательного анализа всех плюсов и минусов можно приступать к осуществлению задуманного плана по утеплению дома.

Технология утепления потолков соломой

Выбор соломы для потолка

• Для теплоизоляции годятся только сухие стебли без зерна. Допускается их сушка в специальных камерах. Материал, прошедший тепловую обработку, выгодно отличается от полевой соломы — в нем отсутствуют грибок и насекомые.
• Для утеплителя нужны только крепкие стебли. Чтобы проверить прочность, согните несколько штук. Старые и слежавшиеся сразу поломаются, их нельзя использовать.
• От измельченного материала также откажитесь.

1. Разрешается укладывать только сухой утеплитель. Контролировать влажность легко — выдерните пучок соломы и изучите его. Стебли должны быть сухими, без признаков прелости.
2. Блок хорошо держит форму и не ломается. Его можно поднять одной рукой, при этом он сохраняет целостность.
3. Если одинаковые по размерам тюки имеют разный вес, проверьте их влажность.
4. Изделия должны быть обвязаны капроновым шнуром, который плотно прилегает к поверхности. Под него можно завести максимум два пальца.
5. Металлическая проволока стягивания не подходит, она со временем ржавеет и ломается.

Подготовительные работы

• Проверьте состояние перекрытия, фронтона, стропил. Поврежденные элементы замените.
• Щели накройте строительной сеткой и замажьте шпаклевкой. Убедитесь, что поверхность сухая.
• Очистите участки с плесенью и грибком и обработайте антисептиками. Деревянные конструкции пропитайте антипиреном.
• Теплоизолируйте и гидроизолируйте крышу. Если кровля покрыта пароизоляционным материалом, чердак следует оборудовать вентиляционной системой. Простейшая конструкция — продухи в перекрытии. Размеры проемов — в пределах 0,001% от общей площади крыши. Если кровля из черепицы или шифера, вентиляцию делать необязательно, т.к. эти элементы монтируются с зазорами.
• Проконтролируйте отсутствие элементов, способных повредить пленку. Удалите выступающие части с пола чердака.

Инструкция по монтажу соломы на потолок

1. Накройте пол чердака пароизоляционной пленкой с нахлестом 15-20 см на стены и на соседние куски. Стыки загерметизируйте армированной лентой.
2. Приготовьте раствор из глины и соломы в пропорции 2:3.
3. Ингредиенты высыпьте в большую емкость, добавьте воды и перемешайте. Смесь разбавьте водой до консистенции густой сметаны.
4. Нанесите раствор на основание слоем 5 см.
5. Подождите, когда он высохнет, и осмотрите поверхность. При обнаружении трещин заделайте их тем же раствором.
6. Сверху положите сено слоем 10-15 см. Толщина утеплителя зависит от зимней температуры.
7. Чтобы отпугнуть мышей, пересыпьте стебли гашеной известью с добавлением карбида. Массу тщательно уплотните.
8. На утепленный соломой потолок глина наносится еще одним слоем толщиной 2 см, для защиты от огня.
9. Для ходьбы по чердаку соорудите деревянный настил, который прибивается к лагам.

• В большую емкость или яму насыпьте глину, залейте водой для размокания и оставьте на сутки.
• Размешайте массу до консистенции жидкой сметаны.
• Высыпьте в нее сырье из расчета 8 кг стеблей на 1 кг грунта и утопите в растворе. Подождите, пока солома пропитается, и выложите на лоток для стекания воды. Покрытые глиной стебли не боятся огня, не гниют и хорошо удерживают тепло.
• Заполните смесью всю площадь слоем 10-15 см и уплотните ее.
• После высыхания накройте пол гидроизоляционной пленкой.
• Выполните монтаж деревянного настила.

1. Засыпьте глину в бетономешалку, заполнив половину бочки. Налейте воду и тщательно перемешайте.
2. Добавьте в бочку солому и вновь включите устройство.
3. После получения однородной массы проверьте ее плотность. Высыпьте смесь в ведро и воткните палку. Она должна держаться вертикально.
4. В таком виде раствор можно наносить на поверхность слоем 10-15 см.
5. После высыхания получится твердое покрытие, по которому можно ходить.

Сложные тезисы понятным языком: минусы наружного утепления

Утепление кирпичной стены снаружи – относительно простой, результативный процесс. Но говорить только о его преимуществах неправильно, особенно это касается малоэтажного строительства, недорогого, небольшого дома, построенного «для себя».

«Три кита» неудобных ответов:

• Человек, который строит кирпичный дом «для себя» не всегда проигрывает в затратах. Согласно стройнормам такой дом простоит без ремонта максимум 10-20 лет, а потом потребует ощутимых вливаний. Но при массовых застройках «на скорую руку» срок безремонтной эксплуатации здания еще ниже.
• Многослойные утепляющие системы, которые предлагает стройрынок, рассчитаны как раз под дом «для себя». Производители утепляющих материалов, строительные наемные бригады не заинтересованы в постройке дома «на века», чем быстрее конструкции будут приходить в негодность, тем (в конечном итоге) выше их прибыль. Технология послойного утепления стен, составлена так, чтобы использовать материалы с разным сроком годности. К примеру – пенополистирол и минвата прослужат максимум 5 лет. Потом весь наружный «кекс» придется ломать и ставить новый.
• Долговечность многослойных конструкций – низкая. Потребуются мощные связи и дешевый утеплитель, это лучший баланс между прочностью и стоимостью. Таким утеплителем ранее выступала глина в смеси с опилками, смоченными в извести, золой, шлаком. Этот вариант не только выполнял свое прямое предназначение, но и стоял веками.

То есть любая технология, любой материал, который предлагают современные строительные рынки не могут считаться лучшим. Выбирать приходится лучшее из худших, а это никак не вяжется с желанием владельца кирпичного дома построить «на века».