Советы по выбору электрического инфракрасного обогревателя

Начинаем установку

Далее представлена инструкция по самостоятельному возведению душевой кабины. Рассмотрим варианты на основе фабричного акрилового и самодельного поддона из керамзитобетонных блоков. Материалом ограждения будет выступать влагостойкий гипсокартон. Перед началом работы следует подготовить расчетное количество:

• листов силикатного стекла;
• керамзитобетонных блоков;
• кирпича для создания бортиков;
• плитки для отделки кабины и поддона;
• водостойкого плиточного клея;
• цементно-песчаного раствора;
• водостойкой стяжки;
• гидроизоляции.

Кроме этого вам понадобится слив с сифоном или трап для удаления сточных вод из кабинки в систему канализации.

Установка готового поддона

Для установки фабричного поддона потребуется жесткий каркас, который может быть выполнен в виде стальной рамы, из бруса, обработанного септиком и водоотталкивающими средствами, кирпича. Наиболее распространенная конструкция каркакса – стальная рама, изготовленная из стальных балок с фиксацией «крест-накрест». Этапы выполнения работ:

1. Рама крепится к поддону на специальных металлических шпильках, которые одним концом вкручиваются в предусмотренных отверстиях по краям поддона, другим – в опоры каркаса.

На установленные на шпильках гайки монтируются перпендикулярно друг к другу стальные балки (крест-накрест). После регулировки положения их фиксируют контрогайками.
Поддон с рамой устанавливается на место. Заданную высоту и уклон регулируют положением ножек, расположенных на шпильках конструкции. Рекомендуемый перепад в сторону слива – 20 мм на 1 м.

Далее, следует установить слив и сифон, если данные элементы небыли установлены при приобретении поддона. Для предотвращения протечек стык между сифоном и сливом обрабатывается силиконовым герметиком.

Возведение самодельного поддона

Самостоятельное возведение поддона дает возможность создания кабины с определенными владельцем параметрами: ширина, форма, высота бортов. Рассмотрим этапы выполнения работ.

• Замешиваем раствор. Покупные смеси разводят, тщательно соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Делать это удобно в большой емкости при помощи строительного миксера или специальной насадки на дрель.

Блоки укладываются на гидроизолированное старое основание. Между блоками проводятся коммуникации и устанавливается трап. Необходимый угол отвода стоков 5-7°. Пространство между коммуникациями и блоками не заполняется для упрощения проведения ремонтных работ при дальнейшей эксплуатации.

По краю конструкции из кирпича положенного на ребро выкладываются бортики, которые будут служить основанием для установки ограждания.
Поверхность поддона заливается водостойкой стяжкой. Толщина слоя – 3-5 мм. При заливке следует соблюдать уклон не менее 10 мм на 1м. конструкции.

Изготовление уголка

Как уже отмечалось выше, стенки душевого уголка будут выкладываться из кирпича.

• На бортики наносится слой раствора, поверх которого горизонтальными рядами укладываются кирпичи «на ребро» или в четверть кирпича.
• Для объединения кладки в монолитную конструкцию необходимо соблюдать перевязку швов: продольные швы в смежных рядах смещаются на полкирпича.
• Высота уголка – 7 рядов при стандартной ширине кирпича 250 мм. Толщина швов – 12 мм.
• Для крепления кирпича к стене рекомендуется использовать стальные прутки, диаметром 6 мм. Прутки уложены между кирпичными рядами (в шов) и вбиты в отверстия капитальной стены. Для создания отверстий используйте перфоратор со сверлами, оснащенными победитовыми напайками.

Установка ограждений

Доведя стенки уголка до нужной высоты можно переходить к установке ограждения. В данном примере в качестве материала ограждения будем рассматривать силикатное стекло, толщиной 6 мм.

• К стенам и на верхнюю часть кирпичного душевого уголка крепятся угловые пластиковые профили. Качественное крепление профилей обеспечивается дюбель-пробками и ударными саморезами.

Крепление стекол в профиле обеспечивается герметиком. Для безопасности, на открытых кромках стекол снимается фаска.

Вместо дверей кабинки будет использоваться сдвижная шторка, которая крепится на каркас из нержавеющей трубы. Монтаж трубы к стене обеспечивается специальными фланцами.

Как работает

Обратите внимание! Принцип действия описываемого прибора базируется на явлении конвекции. Из курса физики нам известно, что холодный воздух тяжелее тёплого, он находится в нижней части помещения, нагретые воздушные массы постепенно поднимаются вверх. За счёт подобных перемещений происходит обогрев всего воздушного пространства в комнате

За счёт подобных перемещений происходит обогрев всего воздушного пространства в комнате.

Работа конвектора происходит по простому алгоритму. Внизу этого прибора находится нагревательный элемент (его ещё называют теплообменником). Для увеличения объёма проходимого воздуха, эта деталь выполняется в виде радиатора с несколькими плоскими рёбрами. Угол их наклона регулирует направление прогретых воздушных потоков. Теплообменник закрывает защитный металлический кожух.

По используемому энергоносителю все конвекторы можно разделить на следующие виды:

• Приборы, работающие на электроэнергии;
• Газовые конвекторы;
• Водяные.

Вверху, а также в нижней части корпуса конвектора есть несколько отверстий для всасывания холодного и транспортировки подогретого воздуха. Конструктивно сделано так, что корпус нашего прибора не имеет непосредственного контакта с теплоприёмником, поэтому кожух не нагревается и не передаёт тепло. Подобная передача теплоресурсов происходит у водяных, а также масляных радиаторов.

В быту в основном используют электрический тип конвекторов. Водяные приборы имеют меньшие показатели эффективности, они отличаются от аналогов значительными габаритными размерами, поэтому их устанавливают в местах монтажа традиционных водяных радиаторов в нишах под окнами. Газовое оборудование, не смотря на возможность экономии энергоресурсов, почему-то не пользуется популярностью среди потребителей.

Панорамные окна в частном доме

Изготовление ударно-канатной буровой установки

Тренога с желонкой – конструкция простая, как и все гениальное. Ее размеры можно прикинуть “на глазок”, особо точные инженерные расчеты здесь не нужны. Например, высота треноги, на которой будет закреплена желонка, должна быть больше этого бура примерно на метр.

Если буровые работы проводятся в подвале дома, размеры конструкции будут ограничены высотой потолка.

Ударно-канатное бурение выполняется с помощью тяжелого снаряда – желонки. Ее бросают вниз с высоты, грунт разрушается и заполняет полость внутри желонки, после чего устройство извлекают и очищают

На открытом пространстве желонку можно повесить и повыше, чтобы увеличить силу удара. Но не стоит делать ее слишком высокой, это не эффективно. Сама желонка должна быть достаточно тяжелой. Чтобы эффективно рыхлить грунт, на ее подошве лучше сделать зазубрины или сточить острую кромку.

Оптимальной для бурения считается длина снаряда в пределах 1,8 – 2,2 метров, чтобы буровик мог свободно дотянуться до верхушки бура для крепления или отсоединения троса. Однако в ручном бурении наилучшей длиной желонки считают 1,0 – 1,2 м. Такой размер позволяет дотянуться рукой до дна снаряда, если он не опорожняется при налипании суглинка, например.

В ударно-канатном бурении используется желонка длиной около 1,2 – 2,0 метров. Снаряд должен быть достаточно тяжелым, чтобы разбивать грунт и вытаскивать его на поверхность в большом количестве

Делают желонку чаще всего из отрезка металлической трубы, желательная толщина металла – 4 – 6 мм.

Чтобы сделать такое бурильное устройство, следует выполнить следующие операции:

1. Приготовить отрезок трубы подходящего размера.
2. Сделать клапан в нижней части снаряда.
3. Приварить сверху защитную сетку.
4. Проварить ручку или “ушки”, чтобы закрепить канат.
5. Заточить нижнюю часть снаряда или приварить несколько “зубов” из отрезков металла или из кусков толстой проволоки.
6. Сделать треногу из металлических труб.
7. Установить блок, лебедку и двигатель для подъема снаряда из шахты.
8. Привязать к желонке канат и собрать конструкцию.

Клапан желонки заслуживает отдельного внимания. В снарядах небольшого диаметра используется шаровой клапан. На его роль подойдет металлический шар, диаметром чуть больше половины диаметра желонки.

Если подходящего шарика не нашлось, его можно изготовить из подручных материалов. Например, для этих целей часто используют смесь из свинцовой дроби и эпоксидной смолы, роль отливочной формы исполняет какой нибудь детский шарик из пластика или резины.

Лепестковый клапан желонки состоит из круглого куска металла, который перекрывает просвет внизу стакана, а также пружины, удерживающей его в закрытом состоянии

Снизу приваривают шайбу с отверстием, диаметр которого меньше, чем размеры шарика, чтобы он не вылетал. Для этих же целей вверху, на некотором расстоянии от защитной решетки, ставят стопор – кусок металла, который ограничивает движение шарика вверх. Решетка из проволоки не позволяет вываливаться из желонки крупным кускам грунта.

Шарик клапана не должен опускаться ниже уровня заостренно края или металлических зубьев, иначе он будет гасить силу удара. С другой стороны, “зубы” не стоит делать слишком длинными, иначе они не позволят части грунта попасть внутрь желонки.

В верхней трети корпуса желонки вырезают окошко. Оно понадобится, когда полную желонку нужно будет очистить от набившегося внутрь грунта.

Для изготовления шарового клапана желонки нужен металлический шар диаметром около 60 мм. Такой элемент можно достать из большого подшипника

Другой вариант клапана – лепестковый. Его делают из куска металла. Лепестковый клапан выглядит как круглая дверца, закрепленная на пружине в нижней части желонки. При движении снаряда вниз клапан открывается под давлением грунта, а затем пружина его закрывает и удерживает грунт внутри. Иногда такой клапан уплотняют куском резины, но это не обязательно.

Если при бурении самодельной желонкой выясняется, что она захватывает слишком мало грунта, возможно, нужно просто немного исправить конструкцию. Иногда нужно немного расточить просвет внизу устройства. Если снаряд оказался слишком легким, его следует утяжелить.

Для этого верхнюю часть желонки иногда заливают бетоном. Но можно и просто присоединить сверху дополнительный груз на подвижном соединении.

Треногу для ударно-канатного бурения можно сделать из металлической трубы, но для недолговременного использования подойдет и прочная древесина, например брус 150-200 мм

На вязких грунтах эффективной может оказаться разновидность желонки без клапана. Плотный грунт набивается внутрь снаряда и удерживается там естественным образом. Вычищают такое устройство через узкое вертикальное отверстие на боку.

Если есть возможность и необходимость, следует сделать две разных желонки, чтобы использовать их на разных грунтах. Желонку также используют для очистки готовой скважины от песка и грязи. Но в этой ситуации нет необходимости делать такой большой снаряд, подойдет и устройство длиной около 0,8 -1,0 метра.

Лучшие коротковолновые инфракрасные обогреватели

Коротковолновые обогреватели обеспечивают максимально быстрый прогрев помещений. Их ценят за высокую эффективность при доступной стоимости покупки.

Ballu BIH-LM-1.5

Основные характеристики:

• Мощность, Вт — 1500/1000/1500 Вт;
• Рекомендуемая площадь обогрева, кв. м. — 25;
• Управление — механическое.

Корпус. Инфракрасный обогреватель напольного типа имеет прочный, покрытый термостойкой краской корпус прямоугольной формы размером 35х46х31,5 см, установленный на паре опор из гнутых металлических трубок. Фронтальная решетка защищает нагревательные элементы от случайного контакта и механического повреждения. Вентиляционные отверстия не допускают избыточного нагрева стенок, что исключает риск получения ожогов. Прибор можно переносить, держась за широкую рукоятку.

Вентиляционные отверстия Ballu BIH-LM-1.5.

Управление. На боковой поверхности установлена пара выключателей, позволяющих задействовать 1/3, 2/3 или полную мощность излучателя, рассчитанного на максимальное потребление 1500 Вт.

Выключатели Ballu BIH-LM-1.5.

Нагревательный элемент. Источником тепловых волн здесь служат три кварцевые трубки, закрепленные в горизонтальном положении. Широкий отражатель из жаропрочной нержавеющей стали создает направленный поток мягкого излучения. Его поверхность не теряет первоначального блеска в течение всего срока эксплуатации.

Кварцевые трубки Ballu BIH-LM-1.5.

Плюсы Ballu BIH-LM-1.5

1. Компактные размеры и вес всего 3,5 кг.
2. Качественные комплектующие детали.
3. Есть отсек для укладки силового кабеля.
4. Простое управление мощностью.
5. Защитное отключение при опрокидывании.
6. Доступная стоимость.

Минусы Ballu BIH-LM-1.5

1. Короткий провод.
2. Узкий сектор обогрева.
3. Нельзя изменить угол наклона.
4. Простенький внешний вид.

Hyundai H-HC4-30-UI711

Основные характеристики:

• Мощность, Вт — 3000;
• Рекомендуемая площадь обогрева, кв. м. 35;
• Термостат — есть;
• Управление — механическое, регулировка температуры.

Корпус. Прибор для локального обогрева заключен в продолговатом металлическом корпусе размером 1010х95х195 мм. В отделке присутствуют элементы из жаропрочного пластика. Нагреватель продается с комплектом крепежа для настенной установки. Дополнительно можно приобрести треногу, превращающую его в мобильную модель. Направление излучения поддается регулировке. Вес изделия чуть больше 3 кг.

Управление. Степень нагрева плавно регулируется с помощью механического термостата, расположенного на торцевой стенке. Максимальная мощность достигает 3 кВт, чего хватает для быстрого прогрева помещений площадью 30-35 кв.м.

Нагревательный элемент. Генерация тепловых волн происходит на длинной трубке с нержавеющим отражателем. Защитная металлическая решетка надежно оберегает ее от механического воздействия.

Плюсы Hyundai H-HC4-30-UI711

1. Высокая мощность.
2. Качественная сборка.
3. Бесшумная работа.
4. Стильный внешний вид.
5. Универсальное крепление.
6. Плавная настройка.
7. Встроенная блокировка от перегрева.
8. Приемлемая цена.

Минусы Hyundai H-HC4-30-UI711

1. При рекомендуемой высоте установки не ниже 1,8 метра не каждый может управлять механическим термостатом, расположенным на корпусе.

Timberk TCH A3 1000

Основные характеристики:

• Мощность, Вт — 1000;
• Варианты монтажа — настенный, потолочный;
• Управление — возможность подключения пульта ДУ, возможность подключения комнатного термостата.

Корпус. Эта модель предназначена для потолочной или настенной установки на высоте порядка 2,5 м. У нее облегченный алюминиевый корпус размером 93,5х11х5 см. Вес одного изделия не превышает 2 кг, что делает монтаж предельно простым. Лицевая поверхность прибора защищена от механических повреждений металлическими скобами.

Управление. Инфракрасный обогреватель в рабочем положении находится на значительной высоте, поэтому для управления им предусмотрен дистанционный пульт, который не входит в стоимость прибора. Есть возможность отключения по таймеру и эксплуатации в автоматическом режиме с коррекцией по показаниям комнатного термостата.

Нагревательный элемент. Источником тепловой энергии здесь служит прямой трубчатый ТЭН с рефлектором из нержавеющего сплава. Потребляемая мощность достигает 1000 Вт, чего хватает для обогрева небольших помещений или локальных рабочих зон.

Плюсы Timberk TCH A3 1000

1. Высокое качество используемых материалов.
2. Бесшумная работа.
3. Возможность дистанционного управления и работы в автоматическом режиме.
4. Эстетичный внешний вид.
5. Простой монтаж.
6. Невысокая стоимость.

Минусы Timberk TCH A3 1000

1. Небольшая мощность.
2. Пульт ДУ и силовой кабель надо приобретать дополнительно.
3. Не прилагается инструкция на русском языке, но ее можно найти в интернете.

Диапазон излучения

Пластиковые модели

Недорогой материал потребители охотно покупают. Каркас конструкций изготавливается из панелей МДФ, на которые наклеивается пластик. Выполняется обрамление из алюминиевого профиля или ПВХ кромки. Рамка представляет собой декоративный элемент.

Такой дизайн кухни со встроенной мебелью гармонирует с различными стилями. Производители выпускают пластик разных цветов. Материал может имитировать камень, древесину или кожу. Фасады делают вогнутыми и выпуклыми.

Пластик отличается устойчивостью к перепадам температуры, он не боится влаги. Долговечный материал служит своим владельцам в течение долгого времени.

Окончание работ

Последний штрих – это сама установка розеток в гипсокартон, ради чего и была проделана вся эта подготовительная работа. Меряем и обрезаем провода из подрозетника до нужной длины. Для удобства оставляем длину 5 – 7 см. Этого размера достаточно для нормального подсоединения проводов.

Розетки, купленные специально под гипсокартон, бывают разных моделей, но предпочтительнее не с пластиковым, а с металлическим ободком. В случае нештатной ситуации больше вероятности замыкания провода через металл на «землю», что вызовет срабатывание автомата защиты.

Желательно, чтобы розетки, которые устанавливаем в гипсокартоне, были заземлены. Для этой цели существуют трехжильные кабеля, заземляющий провод – желтый с зеленым, или просто желтый. Его подключаем на клемму заземления. Остальные две жилы – фаза и ноль.

Совет: концы проводов хорошо залудите паяльником, либо наденьте специальные наконечники. Зажимайте болты максимально крепко, но не сорвите резьбу.

Когда все готово вставляем сердцевину в коробку, зажимаем винтами, после чего надеваем пластиковую крышечку и тоже закручиваем болтик. Монтаж окончен.

Как показывает практика, установить розетки в специальные коробки под гипсокартон несложно. Дольше описывать и рассказывать. Главное – грамотно установить подрозетники. соблюдать правила техники безопасности, быть внимательным и аккуратным. Тогда все обязательно получится!

Как сделать браслет из резинок

Существует несколько способов создания браслетов из резинок, каждый из которых предлагает самые разные возможности, в зависимости от уровня подготовки рукодельницы и желаемого результата.

Вязать браслеты из резинок можно при помощи:

• пальцев;
• специальной рогатки;
• радужного станка;
• простой вилки;
• крючка;
• карандашей/палочек для суши.

Специфика вязания на тех или иных предметах различается незначительно, поэтому стоит начать с изучения азов вязания из резинок, и постепенно набивать руку для более сложных узоров. Помогут разобраться в этом виде рукоделия поэтапные уроки плетения браслетов из резинок, представленные ниже.

Конвекторы принцип работы и особенности

Принцип работы КО основан на конвекции – циркуляции воздуха. Воздушный поток проходит через нагревательные пластины и поднимает тепло вверх. Теплоноситель, в нашем случае воздух, чаще всего циркулирует по малой трубе с подключенным обогревательным элементом. Питаются инфракрасно-конвективные обогреватели двумя способами:

электроэнергия

Такие устройства имеют замкнутый контур из труб, по которым проходит воздушный поток. Конструкция прибора сделана таким образом, чтобы воздух максимально быстро проникал во все щели радиатора. Часто в электроприборах устанавливают вентилятор, чтобы ускорить нагрев помещения. Электрические конвекторы заменяют привычные радиаторы отопления и с легкостью устанавливаются на стену. Модели последнего поколения можно монтировать под пол.

природный газ

Газовые обогреватели конвекторного типа для сжигания газа используют воздух с улицы, туда же они отправляют и продукты сгорания.

Конвекторы, работающие от газа, считаются хорошим вариантом, так как не зависят от центральных сетей снабжения, устанавливаются в любую комнату и стоят значительно дешевле аналогов. Как всегда есть одно «но» – газовое оборудование требует вывода коаксиальной трубы, которая выводит продукты сгорания. Для этого придется потревожить стену дома. К тому же любая «газовая» работа требует составления проектного плана и его согласования в соответствующих службах. По закону хозяин жилища при всем желании не может установить оборудование самостоятельно, для этого существуют специальные инстанции с лицензией на этот вид деятельности. Если цена на голубое топливо в вашем регионе небольшая, то из всех вариантов стоит выбрать газовый конвектор.

Сфера использования

Главная особенность конвекторов – возможность прогреть все помещение, а не какую-то область, как, например, конвектор или инфракрасно-конвективный обогреватель. Поток горячего воздуха распространяется на всю комнату, однако эффективность все же ограничена – конвектор боится сквозняков. Если у вас большое помещение, слабая теплоизоляция и частые сквозняки, то это не лучший выбор. Поэтому оптимальное помещение – небольшая комната с достаточной изоляцией, например, утепленными стенами и качественными окнами.

Выбираем обогреватель по основным характеристикам

На что нужно ориентироваться при покупке прибора, чтобы он служил долго и эффективно?

Длина волны

Из школьного курса физики мы знаем, что волны бывают длинными и короткими. Диапазон от 5,6 микрон и выше не причиняют вреда человеку, тогда как волны от 0,74 до 2,5 микрон проходят сквозь кожу и могут вызвать ожог.

Длинные волны предназначены для жилых помещений. Средние – для зданий, потолок которых имеет высоту от 3 до 6 метров. Короткие волны категорически не рекомендуются для обычных домов и квартир, их используют в помещениях с высотой потолка от 6 метров, например, в фабричных цехах или на открытом воздухе.

Выбирайте для обогрева квартиры только длинноволновые приборы.

Способ установки

1. Потолочные. Их можно крепить на потолке, как осветительный прибор. Это самые рациональные модели, поскольку наиболее полно способствуют равномерному прогреву помещения. Они хорошо нагревают стены и полы, а также предметы интерьера. В свою очередь, потолочные обогреватели делятся на несколько разновидностей: в виде встраиваемых панелей, багет-профиля, подвесные.
2. Настенные. Их характеристики сходны с потолочными моделями, разница состоит только в способе крепления – на стене. Тем не менее, пользователи отмечают более низкую эффективность и чуть больший расход электричества.
3. Напольные (мобильные). Хотите сэкономить на электроэнергии и не греть всю комнату, а только её часть? Тогда эти модели для вас. Они легко переносятся с места на место и обеспечивают зональный обогрев. Главное — не располагать их слишком близко к себе.

Дружеские посиделки на открытом воздухе в любое время года без тёплой одежды и пледов можно осуществить с помощью напольных ИП обогревателей.

Мощность

Чтобы в комнате была комфортная температура, следует обратить внимание на мощность прибора. Для одного квадратного метра вполне хватит 80-100 Вт

Чтобы рассчитать, что конкретно нужно для вашего дома, стоит умножить базовую мощность на квадратуру.

Например, для комнаты в 10 квадратов подойдёт обогреватель на 800-1000 Вт. Но можно перестраховаться и приобрести обогреватель немного большей мощности (запас карман не тянет). Особенно это актуально, если помещение больше никак не отапливается.

Только не переборщите с лишними ваттами. При 150 Вт на квадратный метр вы не только ослабите иммунитет, но и можете повредить структуру белковых молекул в организме.

Изолятор

Корпус любого ИК обогревателя во избежание сильного нагрева обязательно изолируется. Лучшим изолирующим материалом считается базальт без посторонних добавок.

Дополнительные опции

Современный человек настолько привык к комфорту, что уже не может обойтись без пультов дистанционного управления и всевозможной «умной» техники, которая легко программируется на нужный результат.

Не стал исключением и ИК обогреватель.

Он оснащён:

• пультом ДУ, чтобы управлять им, не вставая с удобного дивана;
• контролем от перегрева – пожарную безопасность ещё никто не отменял;
• термостатом, позволяющим поддерживать комфортную температуру в помещении;
• защитой от опрокидывания в напольных моделях. В случае «неправильного» изменения положения датчик отключит обогреватель.

Выводы

На практике система воздушного отопления с помощью стационарных газовых воздухонагревателей (ГВО) наиболее эффективна. Система воздуховодов позволяет обеспечить наиболее качественное перемешивание воздуха с целью снижения градиента температуры. Например, на объектах, где применяется местное воздушное отопление (отопительно-вентиляционные агрегаты (АВО, «Вулканы» и т.п.) или гладкотрубные регистры) с учетом высоты потолков до 15 м разница температуры в рабочей зоне на высоте 2 м и под потолком может составлять 10–13 °С.

Результаты замера на складских объектах при использовании системы ГВО зимой 2018 г. (Т_нар = –15 °С) показали, что температура в нижних и верхних точках помещений была от +20–22 °С до +20–25 °С. При этом качественное перемешивание воздуха достигается при условии соблюдения расчетной кратности воздухообмена к = 0,7–1.

С целью экономии энергоресурсов на вентиляционных машинах можно применять дополнительно рециркуляцию со смешением (75% свежего воздуха и 25% рециркуляционного) и утилизацию тепла. Т.е. 75% свежего воздуха (Т_нар = –24 °С) сначала смешивается с вытяжным (температура точки смеси –2,6 °С), догревается теплом вытяжного воздуха до +10  °С в утилизаторе и далее до +26 °С нагревается в газовом калорифере непрямого нагрева. Необходимая мощность для компенсации теплопотерь через ограждающие конструкции подается в расчетном объеме воздуха с ΔТ = 10 °С (26–16 °С). Для обеспечения расчетного объема (31 000 м3/ч · 2 шт.) требуется два приточно-вентиляторных устройства с мощностью электромоторов (18,5·2)·2 = 74 кВт.

Сегодня строительные нормы (СНиП и СП текущие) для складских помещений четко рекомендуют как приоритетные только два вида систем отопления – воздушное или лучистое (инфракрасное). Конвективное отопление (радиаторами, «теплый пол») для подобных объектов – это уже анахронизм. Хотя бывает, что их еще используют.

Инфракрасные потолочные водяные панели – довольно эффективное (со своими особенностями) решение, пока не так распространенное в РФ, но уже не новинка в профессиональной среде.

Система ГВО – это правильный и экономичный вариант для заказчика строящихся складских и торговых комплексов. Практика реализации убедительно доказала их экономичность и удобство эксплуатации.

В Европе при воздушном отоплении высоких/объемных (складских) помещений применяют, как правило, два варианта построения системы воздухораспределения, размещая внутри склада потолочные вентиляторы (дестратификаторы) и используя текстильные воздуховоды со специальными отверстиями, которые создают воздушные струи с эффектом индукции.

Нам, несомненно, следует равняться на европейский опыт, так как запас наших энергоносителей не бесконечен. И, как показывает практика, правильно выбранная и построенная система отопления способна не только сэкономить денежные средства заказчика, но является и залогом долгой эксплуатации здания в целом.