Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента пенополистиролом: технология и ошибки

Постройка ленточного мелкозаглубленного фундамента

Чтобы возвести незаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо выполнить следующие этапы работы:

Подготовка траншеи

Перед тем, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, снимите с, выделенной под постройку, территории верхнюю часть почвы и произведите разметку фундамента. Для этого возьмите деревянные колья и капроновую нить и отмерьте углы. После этого, сверьте расстояние между стенами со своим проектом и выройте траншею, высотой порядка 70 см и шириной 30 см.

Следите, чтобы стены траншеи оставались вертикальными, а дно – ровным. На следующем этапе необходимо застелить траншею геотекстилем, который предотвратить смешивание песчаной подушки и грунта.

После этого, на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок (мелкий использовать не стоит) или смесь из песка и щебня, высотой 10-15 см. Засыпка должна производиться послойно, с увлажнением и утрамбовкой каждого последующего слоя. Конечная высота песчаной подушки зависит от типа грунта. Наверх подготовленного гидроизоляционного слоя рекомендуется уложить утеплитель (например, рубероид), таким образом, вы произведете утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Опалубка

Поверх утеплительного слоя устанавливается опалубка, изготовленная из обрезной доски, ламинированной фанеры или ОСП. Лучше всего делать съемную опалубку, скрепляя ее стенки стяжками с шагом от 0,5 до 1 м.

На обратной стороне опалубки сделайте разметку уровня заливки бетонного раствора.

Армирование

Уложите в опалубку стержни арматуры, предварительно разрезав прутки в соответствии с размерами стен как в поперечном, так и в продольном сечении. В углах и на стыках стен перпендикулярные стержни арматуры необходимо перевязать, чтобы повысить прочность и долговечность армокаркаса.

Сваривать прутья не рекомендуется, так как в местах соединения будет образовываться коррозия.

Полезно! Если высота фундамента превышает 30 см, то вам потребуется несколько слоев арматуры.

Подробнее об армировании МЗЛФ смотрите на видео:

Заливка

Для заливки фундамента можно приобрести готовую цементно-песчаную смесь или изготовить ее самостоятельно:

После заливки первого слоя, в бетонной поверхности необходимо пробить отверстия с помощью прутка. Это нужно для того, чтобы из раствора вышел весь воздух.

Каждый следующий слой цементно-песчаной смеси нужно заливать до того, как схватится предыдущий, поэтому для работы лучше нанять бригаду.

Заключительный слой бетона нужно выровнять по разметке, нанесенной на опалубку. После этого рекомендуется выполнить железнение бетона, для того чтобы повысить прочность фундамента и избежать растрескивания поверхности. Для этого просыпьте еще не схватившийся бетон сухим цементом (удобнее всего для этого использовать обычное сито).

Заключительная обработка

Через 3-5 дней, когда основание схватится, снимите опалубку и произведите вертикальную гидроизоляцию фундамента. Выполнить ее можно несколькими способами:

1. Обмазать поверхность битумной мастикой в 2-3 слоя.
2. Оклеить фундамент рулонным материалом на основе полимера или стекловолокна.
3. Пропитать поверхность пенетрирующейся смесью.

Окончательно фундамент наберет прочность через 28 дней, после чего можно будет  продолжить строительство дома.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Материал и технологии

Для утепления ленточного фундамента используются различные материалы. Они обладают разными свойствами, техникой монтажа, имеют собственные достоинства и недостатки.

Рассмотрим их внимательнее:

Пенопласт

Название «пенопласт» прижилось с момента появления материала на рынке. Оно, так же, как «ксерокс» или «поролон» обозначает одного из первых производителей материала. Настоящее наименование — гранулированный пенополистирол.

Утеплитель, который уверенно лидирует среди альтернативных вариантов благодаря оптимальному сочетанию цены с качеством.

Он изготавливается в форме плит с заданной толщиной и размерами, обладающих достаточной жесткостью, очень малым весом.

Легко обрабатывается, практически полностью устойчив к воздействию воды (имеется незначительное впитывание в мельчайшие полости между гранулами). Обладает высокими теплосберегающими возможностями.

Монтаж производится при помощи клеевых составов прямо на поверхность ленты. Установка требует полной герметичности, появляющиеся зазоры следует заполнять монтажной пеной.

Пенопласт довольно хрупок, может крошиться, поэтому работать с ним надо осторожно, аккуратно

Экструдированный пенополистирол

Этот материал является ближайшим родственником пенопласта, но, в отличие от него, изготавливается не из гранул, соединенных под действием перегретого пара, а путем вспенивания расплава полистирола.

Благодаря более продвинутой технологии, возникает прочный, абсолютно неуязвимый для воды материал, обладающий оптимальным набором эксплуатационных качеств. Методика монтажа идентична технике установки пенопласта, долговечность и надежность экструдированного пенополистирола весьма высоки.

В торговой сети распространенным видом этого материала является пеноплекс. Единственным, но существенным недостатком материала является его цена, более высокая, чем у пенопласта.

Жидкий пенополиуретан

Теплоизолятор, по типу действия напоминающий монтажную пену. Представляет собой жидкость, распыляемую на обрабатываемую поверхность.

На воздухе она вспенивается, увеличивается в объеме, вследствие чего образует плотное, герметичное полотно.

Слой изолятора имеет хорошие теплосберегающие качества, полную устойчивость к воздействию воды и герметичность.

Особым качеством материала является возможность нанесения на поверхности сложной конфигурации, с множеством выступающих элементов и т.д.

Недостатками жидкого пенополиуретана является высокая цена и необходимость в использовании специализированного оборудования для нанесения материала на поверхность ленты.

Керамзит

Керамзит — это сыпучий теплоизолятор, используемый преимущественно для утепления горизонтальных поверхностей.

Основным преимуществом материала является его долговечность и способность быть использованным многократно — при необходимости, керамзит извлекают, производят какие-либо работы и снова засыпают на место (или в применяют для других надобностей).

Использование керамзита для утепления ленточного фундамента обычно сводится к засыпке пазух траншеи, что не дает должного эффекта.

Почвенная влага имеет возможность свободно проникать в материал, который способен долго сохранять ее на поверхности отдельных гранул.

Этот момент является основным фактором, ограничивающим использование керамзита для утепления ленточного фундамента.

ВАЖНО!
В последнее время в продаже появился специализированный вид пеноплекса для подземной установки, предназначенного для утепления поверхности фундаментов зданий или сооружений. Он обладает максимально удачным набором качеств и обеспечивает высокоэффективное утепление ленты.

Общие принципы крепления плитного утеплителя

Давайте рассмотрим, как утеплить ленточный фундамент. Это будет целый комплекс работ, включающий в себя несколько этапов, связанных между собой.

Первым этапом при выполнении работ, направленных на утепление ленточного фундамента, станет разработка траншеи. Она выкапывается вдоль всей наружной стороны мзлф. Глубина должна быть такая, чтобы поравняться с основанием подушки фундамента. А вот ширина траншеи для каждого региона будет своя, так как она рассчитывается по формуле: среднегодовая глубина промерзания грунта + 5 см.

Глубина промерзания зависит как от климатических условий, так и от типа грунта: чем выше влажность почвы, тем сильнее она промерзает. Пучинистый грунт в мороз сильно увеличивается в объеме и поднимается

Этому факту надо уделить особое внимание – возможны механические повреждения материала, которым выполнено утепление фундамента

Вторым этапом станет гидроизоляция вертикальных поверхностей и монтаж панелей из пеноплекса. Гидроизоляцию можно выполнить битумной мастикой, нанеся её слоем примерно от 2 до 6 сантиметров по всей поверхности стены. Промазать битумным клеем пеноплекс – и плотно прижать его к утепляемой поверхности во избежание образования под ним полостей. Если же влагоизоляционным материалом будет ПВХ-лента или рубероид, то плиты утеплителя будут приклеиваться непосредственно к нему с помощью полимерного клея либо битумной мастики.

Таким же образом можно утеплить и бетонную основу на сваях с наличием заглубленного ростверка. Как показывает практика, потери тепла в углах сооружения несколько выше, поэтому и слой теплоизоляции в этих местах должен быть больше.

На пеноплекс рекомендуется нанести специальное, геотекстильное покрытие, которое защитит теплоизоляцию от повреждений при вспучивании грунта в мороз.

На третьем этапе выполним утепление грунта вокруг фундамента. На дно траншеи укладываются дренажные трубы, которые обеспечат отток избыточной влаги от фундамента. После этого выемка засыпается гравийно-песчаной смесью, которая должна стать как бы продолжением подушки основания. Чтобы утепление принесло максимальный эффект, верх траншеи покроем слоем теплоизоляционных плит, после чего зальем цементно-песчаную отмостку.

Заключительным этапом станет утепление пола в подвальном помещении. Наилучшим решением может стать утепление фундамента керамзитом. По полу равномерно распределить слой керамзита фракции до 10 мм, смешав его для большего уплотнения с более мелкой фракцией. Благодаря своей способности поглощать влагу, керамзит хорошо справится с ролью гидроизоляции. Сверху заливается цементная стяжка, толщина которой должна быть не менее 50 мм.

Ваше желание сохранить в доме тепло всегда будет воспринято как правильное, поэтому утеплять мелкозаглубленный ленточный фундамент нужно, а в большинстве случаев – просто необходимо.

Справиться с этой работой, а также с утеплением фундамента и мелкозаглубленного фундамента в том числе, под силу каждому, у кого возникнет желание выполнить утепление основания дома или другого сооружения собственными руками. Неоценимую помощь принесут советы и консультации профессионалов, которые в случае необходимости помогут не только словом, а и делом. Много интересной информации по вопросам подбора материалов, технологии проведения работы и всего, что касается вопросов утепления и сохранения тепла, вы всегда можете найти на нашем сайте.

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость. Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем

Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью. 

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

• пески – 0,8-1 м
• супеси 1 – 1,5 м
• суглинки 2 – 2,5 м
• глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

О септиках, изготовленных своими руками

Планируя обустроить септик на участке, решите, на чем можно сэкономить. Прежде всего, на общую стоимость влияет материал, из которого устройство изготовлено. Также многое решает тот факт, заводская модель или же изготовленная своими руками.

Частично расходы можно сократить, установив очистное сооружение своими руками, не привлекая к работе специалистов. Для самостоятельного изготовления простых конструкций можно использовать остатки стройматериалов, разные дешевые вещи (большие куски кирпичей, старые шины и проч.). Еще один важный фактор – это будущая вместительность септика.

Как сделать своими руками?

Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:

• вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;
• выполнить чертёж армирования;
• почистить от мусора и спланировать участок;
• вырыть траншеи;
• уложить дренажный слой;
• устроить подбетонку или постелить рубероид;
• выполнить монтаж опалубки;
• уложить и скрепить арматуру;
• вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
• выполнить бетонирование ленты;
• обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;
• снять опалубку с ленты;
• выполнить гидроизоляцию фундамента.

Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.

Необходимые расчеты

При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%.

При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.

Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.

Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.

Подготовительные работы и разметка

Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.

Выкапывание траншеи и обустройство подушки

Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.

Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.

Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.

О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.

Сборка опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.

Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.

Полная информация о монтаже опалубки тут.

Армирование

Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.

Все детали армирования ленточных оснований здесь.

Заливка бетона

Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится.

Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.

Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.

Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.

Снятие опалубки и гидроизоляция

Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить  горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.

Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.

Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.

Утепление цоколя и отмостки

Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.

При каких условиях требуется утепление

Утепление ленты необходимо, если окружающий грунт имеет склонность к пучению в зимнее время. Это является основным условием и причиной проведения мероприятия.

Кроме того, установка теплоизолятора позволяет исключить теплопотери через материал ленты, что снижает расходы на обогрев всего дома и подвального помещения в частности.

В сочетании с качественной приточно-вытяжной вентиляцией подвального помещения, утепление позволяет удалять влажный отработанный воздух, решая проблему конденсации влаги на холодных поверхностях ленты и потолочной плиты.

ВАЖНО!
Утепление ленты необходимо производить как снаружи, так и изнутри помещения. Использование методики по отдельности, либо с внешней, либо с внутренней стороны, ожидаемого эффекта не принесет и окажется пустой тратой денег и усилий.

Отличия в технологии утепления цоколя на ленточном фундаменте

Прежде чем начинать утепление ленточного фундамента, его также тщательно очищают от остатков цементного раствора. При обнаружении на цоколе дефектов в виде трещин, их замазывают цементным раствором, дают тщательно высохнуть.

После этого потребуется развести монтажный раствор по инструкции завода-изготовителя и шпателем зубчатого типа равномерно нанести его на поверхность листа. Между плитой и цоколем укладывают сетку, и вплотную придавливают утеплитель к поверхности.

Стыковку плиток выполняют также плотно, таким образом, чтобы в местах соединения не было щелей. После того как клей подсохнет плитки теплоизолятора закрепляют на цоколе посредством зонтиковидных дюбелей, а щели на сопряжениях листов заделывают монтажной пеной. Излишнюю сетку удаляют ножницами, после этого на плоскость пенополистирола наносят грунтовку и покрывают материал шпаклевкой.

Сырьё для теплоизоляции ленточного «пола»

Если вы решили произвести изоляцию тепла своими руками, то без поездки в магазин строительных товаров вам не обойтись. В процессе работы понадобятся:

• песок;
• зит;
• лопаты;
• цемент;
• армированная сетка;
• мастерок;
• пвх-мембраны;
• гравий;
• рубероид;
• акриловый клей;
• земля;
• геотекстиль;
• сварочный аппарат;
• полиэтиленовая плёнка;
• строительные ножницы;
• монтажная пена;
• битумная мастика;
• газовая горелка;
• строительные доски;

Накупившись всем необходимым, вооружитесь подручными инструментами, возьмите на помощь напарника и смело беритесь за дело. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод: даже такой сложный процесс, как возведение здания с нуля, может оказаться лёгким при наличии соответствующей инструкции и желания.

Зачем утеплять фундамент

Из чего состоит фундамент? Его основу составляют два материала: бетон и металлический скелет, повышающий его прочность. Так вот основные свойства данных материалов заключается именно в высокой несущей способности. А что касается удерживания тепла то можно сказать, что основание это просто «мост» для доступа холодного помещения внутрь. Фундамент наоборот способствует большой передаче холода от промерзающего грунта зимой внутрь. И это свойство выше как раз у оснований мелкого заложения.

Можно выделить два главных критерия, из-за которых утеплять основание дома нужно обязательно.

1. Если строительство ведется на участке, на котором преобладают пучинистые и суглинистые грунты, то первоначальной задачей для строительства становится снизить уровень промерзания почвы и отодвинуть как можно дальше данную границу непосредственно от основания. Необходимо также снизить опасность, которой подвержен слишком пучинистый грунт в морозы, из-за того, что он сильно расширяется и поднимается. Все эти факторы могут способствовать деформации всей конструкции в целом.
2. На пучинистых грунтах необходимо также свести и потери тепла из дома до возможного минимума в холодный период года.

В основном основание любого дома должно закладываться ниже возможного уровня промерзания почвы, но иногда допустимо устраивать фундамент, который располагается несколько выше данного значения. Правда такое возможно только при тщательных и точных расчетах. Но именно в такой ситуации необходимо минимизировать потери тепла из помещения. Поскольку такое основание будет полностью промерзать.

Следует отметить, что в строительных нормах сделана оговорка, которая строжайше запрещает возведение построек на фундаменте неглубокого заложения в условиях вечной мерзлоты, а также в тех зонах, где параметр среднегодовой температуры не поднимается выше отметки ноль.