Межосевое расстояние в радиаторах отопления

Преимущества и недостатки радиаторов из чугуна

Радиаторы чугунные изготавливаются при помощи литья. Чугунный сплав отличается однородным составом. Такие отопительные приборы широко используются как для центральных отопительных систем, так и для систем автономного отопления. Размеры чугунных радиаторов могут быть разными.

Среди преимуществ чугунных радиаторов можно отметить:

1. возможность использования для теплоносителя любого качества. Подходят даже для теплоносителя с высоким содержанием щелочей. Чугун – материал прочный и растворить либо поцарапать его непросто;
2. устойчивость к коррозионным процессам. Такие радиаторы могут выдержать температуру теплоносителя до +150 градусов;
3. отличные теплоаккумулирующие свойства. Спустя час после отключения отопления чугунный радиатор будет излучать 30% тепла. Поэтому чугунные радиаторы идеально подходят для систем с нерегулярным нагревом теплоносителя;
4. не требуют частого ухода. А связано это преимущественно с тем, что сечение у радиаторов из чугуна достаточно большое;
5. длительный срок эксплуатации – порядка 50 лет. Если теплоноситель высокого качества, то радиатор может прослужить и столетие;
6. надежность и прочность. Толщина стенок таких батарей большая;
7. высокое излучение тепла. Для сравнения: биметаллические обогреватели передают 50% тепла, а радиаторы из чугуна – 70% тепла;
8. на чугунные радиаторы цена вполне приемлема.

Среди недостатков можно выделить:

• большой вес. Только одна секция может иметь вес около 7 кг;
• монтаж следует производить на предварительно подготовленную, надежную стену;
• радиаторы надо покрывать краской. Если через время необходимо покрасить батарею вновь, старый слой краски в обязательном порядке шкурят. В противном случае теплоотдача снизится;
• повышенный расход топлива. Один сегмент батареи из чугуна содержит раза в 2-3 больше жидкости, нежели другие виды батарей.

Размеры и конструкция

Панельные устройства батареи для отопления созданы так, что два листа расположены по центру, скрепленные сваркой. Листы прорезаны канальными бороздками. Эти бороздки нужны для циркуляции теплоносителя. Сверху листы радиатора покрыты решеткой. Форма ее П-образная. Роль этой решетки – повысить уровень отдачи тепла.

Панельный радиатор в разрезе

Верхний слой стального радиатора покрыт декоративной панелью. Ширина радиаторов различная: от сорока до трехсот сантиметров, в то время, как в высоту они достигают от тридцати до девяноста сантиметров. Как видите, размеры и конструкция панельных радиаторов, позволяют им находиться в любой комнате, даже самых малых площадей.

Общий обзор типов радиаторов и их габаритов

Можно выделить несколько основных групп батарей отопления, отличающиеся особенностями конструкции:

1. Секционные.
2. Панельные из стали и биметаллические.
3. Конвекторные.
4. Авторские модели, изготовленные на заказ, имеющие ни на что не похожие формы, но выполняющие свои функции.

На фото – оригинальный отопительный прибор

Используемый материал и конструкционные особенности отопительных приборов определяют:

• устойчивость к гидроударам;
• коррозии;
• засорению и отложению накипи;
• интенсивность теплоотдачи и другие составляющие успеха.

Что же касается размера, то разница высоты между верхним и нижним коллектором (межосевое расстояние) влияет на возможность установки отопительного прибора. Чаще всего их устанавливают в нишах под окнами, если оконный проем достаточно велик, то высокая батарея просто не поместится.

На схеме показано межосевое расстояние

Этот параметр особенно важен для систем с естественной циркуляцией. Дело в том, что давление в системе создается за счет перепада по высоте между подачей воды в батарею и котлом, чем эта величина больше, тем больше и естественное давление в трубах.

Пример батареи в комнате с большими окнами

Панельные отопительные приборы представляют собой цельносварную конструкцию со змеевиком-теплоносителем между двух ребристых панелей с зазором между ними до 1 см. Такая поверхность увеличивает площадь нагреваемой поверхности и ее теплоотдачу – излучение плюс конвекция. Мизерная емкость способствует быстрой теплоотдаче – КПД достигает 75%, но и остывают они также быстро.

Недостаток панельных изделий заключается:

• в их уязвимости гидроударам, что делает их непригодными к использованию в центральных системах отопления;
• коррозируют от кислой воды;
• нельзя надолго сливать воду по причине той же коррозии, но уже в контакте с кислородом.

Секционные батареи хороши возможностью их конструктивного изменения – увеличение/уменьшение количества секций для изменения мощности или ремонта. На смену традиционному хрупкому, но долговечному чугуну с высокой инертностью пришли биметаллические устройства.

На фото – устройство биметаллического отопителя

В них теплоноситель проходит по стальным трубкам, имеющих алюминиевое оребрение, обладающее высокой теплопроводностью.

Биметаллическая батарея – это воплощение двух достоинств в одном изделии, а именно:

• сталь выдерживает нестабильное давление и агрессивную среду;
• алюминий молниеносно реагирует на изменение температуры.

При выборе биметаллических батарей приходится учитывать еще и диаметр вертикальных и горизонтальных каналов, а не только межосевое расстояние. Что же касается габаритов, то самыми ходовыми можно считать модели с разницей между ниппельными отверстиями 500 мм (при этом полная высота отопительного прибора составляет 570 мм).

На фото видны горизонтальные и вертикальный канал, при плохом качестве теплоносителя они не должны быть слишком узкими

А вот в вакуумных батареях понятие «межосевое расстояние» просто не существует. Дело в том, что в них используется всего лишь 1 проточная труба, через которую циркулирует теплоноситель, а равномерный прогрев поверхности достигается за счет испарения легкокипящей жидкости.

Трубчатые батареи – регистры, превосходят секционные по компактности и разнообразию форм. Отсутствие протечек на стыках обеспечивается сваркой фрагментов, они выдерживают рабочее давление до 15 атм., но тонкие стенки плохо держат гидроудар. Регистры вполне можно изготовить своими руками, выбрав произвольный шаг между трубами.

Базовые характеристики классического радиатора

Стандартная чугунная батарея состоит из 4-10 отдельных секций. Ее размер зависит от выбора теплового режима в помещении и архитектурных особенностей дома.

Несмотря на возникающие сложности при установке тяжелого радиатора отопления из чугуна, все же основной проблемой это не считается. Основная задача состоит в выполнении правильного монтажа батареи. Чтобы его осуществить, недостаточно знать лишь массу изделия, необходимо учесть следующие моменты:

• Расстояние между осями. Стандартные модели могут иметь 350 или 500 мм. Батареи с большой высотой характеризуются пропорциональными размерами между осями.
• Глубину. Стандартные размеры 92, 99, 110 мм.
• Ширину секции. Размеры находятся в несколько большем диапазоне – 35 — 60 мм.
• Объем секции. Это количество теплоносителя, которое необходимо для полного заполнения элемента радиатора. Объем находится в зависимости от размера секции. Средние значения колеблются от 1 до 4 литров.

Важной проблемой установки чугунной батареи классического образца является то, что она предназначена только для крепления на стене. В то же время большинство домов современности изготавливаются из пористых материалов

таких как газобетон, пенобетон, а также SIP-панели с пенопластовым наполнением. Данные стены нуждаются в специальном креплении сложной конструкции с многоточечной фиксацией, что вряд ли будет вам по душе.

Какими должны быть размеры радиаторов

Выбор габаритов отопительных приборов основывается далеко не на эстетических соображениях. Главную роль тут играет теплоотдача. Особенно это справедливо, если подбирается модель для установки под окном. Нужно так подобрать модель, чтобы соблюсти сразу несколько требований:

• по длине радиатор должен перекрывать не менее 70-75% ширины оконного проема;
• расстояние от пола должно быть 80-120 мм;

• от подоконника 60-120 мм.

Только при таких условиях теплоотдача выбранного вами отопительного прибора будет нормальной: он будет выдавать заявленное производителем количество Ватт.

Какие радиаторы отопления лучше алюминиевые или биметаллические

Сравнение биметаллического и алюминиевого радиатора не совсем корректно. Первый можно ставить практически в любую систему, тогда как для второго требуются более жесткие ограничения.

Небольшой экскурс в конструкцию. Алюминиевый радиатор изготовлен методом литья под давлением и теплоноситель протекает непосредственно по каналам из алюминиевого сплава. Биметалл имеет более сложную конструкцию. В нем каркас из стальных трубок залит алюминиевым сплавом. Теплоноситель протекает по стальным трубкам и не контактирует с оболочкой из алюминия.

Коррозия

Алюминий менее стойкий к коррозии, чем сталь и довольно быстро разрушается при отклонении Ph от нормы, наличии в теплоносителе кислорода. Везде, где можно поставить алюминиевые радиаторы, можно установить и биметаллические, но не наоборот.

Алюминиевые радиаторы, ввиду меньшей устойчивости к коррозии, имеют определенные ограничения по качеству теплоносителя.

Теплоотдача

Еще один фактор сравнения — тепловая мощность. У алюминиевых она немного выше. У алюминия теплопроводность выше, чем у стали. Но разница эта для аналогичных приборов столь незначительна, что при расчете количества секций ею можно и пренебречь.

Для примера возьмем радиаторы МИРАДО (они есть у нас в продаже). Биметалл — теплоотдача одной секции 500/96 202 Вт при ΔT=70℃, алюминий точно такой же — 205 Вт. Для изделий высотой 300 мм теплоотдача вообще что для алюминиевой секции, что для биметаллической — 140 Вт.

Внешний вид

Внешний вид у алюминиевых и биметаллических радиаторов идентичный. Собственно, по внешнему виду их и различить невозможно. Только по весу. Биметаллический радиатор ощутимо тяжелее алюминиевого.

Рабочее давление

Рабочее давление для алюминиевых радиаторов обычно от 16 Бар, для биметаллических — от 25 Бар. Испытательное процентов на 30 выше. В частных домах давление в системе отопления редко превышает 3 Бар.

В многоэтажных домах согласно нормативам давление в системе отопления не должно быть выше 10 Бар. И алюминиевые, и биметаллические радиаторы вполне подходят хоть для частных домов, хоть для квартир.

Есть еще такое явление как гидроудары — резкие скачки давления. Такие могут возникать при включении / остановке насосов. Сталь прочнее алюминия, поэтому биметаллические радиаторы более устойчивы к гидроударам.

Цена

Биметаллические батареи дороже алюминиевых примерно на 15-20%. Пример из нашего магазина: цена биметалла МИРАДО 500/96 7,1 USD, алюминиевого радиатора — 6,7 USD.

Какой вывод можно сделать из вышесказанного? Какие радиаторы лучше ставить — алюминиевые или биметаллические?

Какая отделка в стиле лофт популярна сегодня?

Как выбрать размер радиатора отопления

Подбор батареи по величине происходит следующим образом. Убедившись, что изделия устраивающего вас производителя подходят по высоте и глубине, надо выяснить количество секций для каждой комнаты. Для этого вычисляем потребную тепловую мощность отопительных приборов, пользуясь алгоритмом:

• в комнате с одной наружной стеной и 1 окном принимается 100 Вт тепла на 1 м2 ее площади;
• если стен, выходящих наружу, — две, то надо брать 120 Вт на 1 м2 помещения;
• когда есть 2 стены и 2 окна, то 130 Вт/м2.

Примечание. Алгоритм даст верный результат для помещений высотой до 2.5—2.7 м. Если потолки выше, рекомендуется взять 40 Вт теплоты на 1 м3 объема помещения.

Перемножив эти цифры на площади комнат, получаем потребную тепловую мощность, по которой и определим размеры батареи, взяв за основу теплоотдачу 1 секции. Ниже в качестве примера приведены таблицы, где представлены все размеры, межосевые расстояния и теплоотдача алюминиевых и биметаллических радиаторов GLOBAL:

Как правило, значения тепловой мощности секций указываются с учетом, что разница между средней температурой теплоносителя и воздуха помещения составляет 70 ˚С (в паспорте пишут: при DT=70). Это значит, что при +22 ˚С в комнате температура воды на подаче должна быть около 100 ˚С, в то время как в частном доме редко бывает 70 ˚С.

А при такой температуре секция батареи отдаст на 30% тепла меньше, что и следует учитывать.

Совет. Чтобы не ошибиться, надо от мощности, указанной в паспорте на изделие, отнять 30%, а лучше – 50.

Определив реальную мощность 1 секции, становится понятно, как найти их количество: поделить найденный ранее расход теплоты на это значение. Но после этого вы можете столкнуться с ситуацией, когда обогреватель в сборе не входит в подоконную нишу или наоборот, выглядит в ней слишком непрезентабельно, как показано на фото:

Как выбрать размер батарей в таких случаях? Если она не помещается под окном, то выход прост: нужно число секций разделить на 2 части, вместо одного прибора выйдет два. Длина первого составит 75% оконного проема, а второго – все что останется. Эту часть можно поставить около боковой стены, подведя к ней трубопроводы. При обратной ситуации (как на фото) нужно взять секции с меньшим межосевым расстоянием и высотой. Их теплоотдача меньше, а значит, общая длина обогревателя после пересчета вырастет, и в результате он будет смотреться замечательно.

Получается, что при выборе алюминиевого или биметаллического радиатора отопления нужно найти некий баланс между требуемой тепловой мощностью и его размером. Тогда обогрев получится достаточным, выполнятся условия монтажа батареи, а интерьер при этом не будет нарушен.

Типы радиаторов

В советские времена все батареи были одинаковыми по внешнему виду, представляющего собой меха от гармошки. Современные радиаторы, в том числе и биметаллические, производятся разными по типу. Монолитные образцы образуют секцию, собранную целиком из стальных трубок, не подлежащих разборке. Размеры такого устройства обогревателя невозможно изменить: уменьшить или нарастить число патрубков. Если тепловая мощность батареи для конкретного помещения рассчитана верно, то более надежного обогревающего устройства не найти. Такие батареи выдержат прессинг до ста атмосфер. Они являются на рынке самыми дорогостоящими биметаллическими обогревателями.

Разборные (секционные) модели дают возможность определить параметры секции радиатора, необходимых для отдельно взятой комнаты. Чтобы обеспечить в квартире настоящее тепло, перед покупкой устройства нужно сначала определить какой должна бать его мощность, учитывая при этом любые теплопотери. Емкость обогревателя напрямую зависит от его размера. Чем меньше емкость, тем экономичнее функционирует обогревающее устройство.

Теплоотдача и мощность

Эти две характеристики алюминиевых радиаторов практически всегда приводятся, как идентичные величины и во многих статьях используются, как синонимы. Вместе с тем, каждая из них все же имеет свои нюансы, которые вытекают из их физического определения:

• Теплоотдача – это термодинамический процесс, который заключается в передаче тепла от твердого тела (поверхности радиатора) в окружающую среду через теплоноситель;
• Мощность – физическая величина, которая показывает, сколько тепла в единицу времени может произвести то или иное устройство. Чем мощнее радиатор, тем большую площадь он может обогреть.

Установленный в квартире алюминиевый радиатор Фактически алюминиевый радиатор производит полезную работу по обогреву определенной площади, которая зависит от его мощности, за счет явления теплоотдачи. Обе обсуждаемые величины измеряются в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт) и часто отождествляются. Хотя более правильно было бы оперировать понятием мощность, которое определяет количество передаваемой энергии, а не сам процесс передачи. Мы будем употреблять оба выражения, согласно сложившейся в последнее время практике.

Что делать если нужен очень точный расчет?

К сожалению, далеко не каждая квартира может считаться стандартной. Еще в большей степени это относится к частным жилым домам. Возникает вопрос: как рассчитать количество радиаторов отопления с учетом индивидуальных условий их эксплуатации? Для это понадобится учесть множество различных факторов.

При расчете количества секций отопления нужно учесть высоту потолка, количество и размеры окон, наличие утепления стен и т.п.

Особенность этого метода состоит в том, что при вычислении необходимого количества тепла используется ряд коэффициентов, учитывающих особенности конкретного помещения, способные повлиять на его способность сохранять или отдавать тепловую энергию. Формула для расчетов выглядит так:

КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7. где

КТ — количество тепла, необходимого для конкретного помещения; П — площадь комнаты, кв.м.; К1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:

• для окон с обычным двойным остеклением — 1,27;
• для окон с двойным стеклопакетом — 1,0;
• для окон с тройным стеклопакетом — 0,85.

К2 — коэффициент теплоизоляции стен:

• низкая степень теплоизоляции — 1,27;
• хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя) — 1,0;
• высокая степень теплоизоляции — 0,85.

К3 — соотношение площади окон и пола в помещении:

К4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:

• для -35 градусов — 1,5;
• для -25 градусов — 1,3;
• для -20 градусов — 1,1;
• для -15 градусов — 0,9;
• для -10 градусов — 0,7.

К5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:

К6 — учет типа помещения, которое расположено выше:

• холодный чердак — 1,0;
• отапливаемый чердак — 0,9;
• отапливаемое жилое помещение — 0,8

К7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:

Такой расчет количества радиаторов отопления включает практически все нюансы и базируется на довольно точном определении потребности помещения в тепловой энергии.

Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции радиатора и полученный результат округлить до целого числа.

Некоторые производители предлагают более простой способ получить ответ. На их сайтах можно найти удобный калькулятор, специально предназначенный для того, чтобы сделать данные вычисления. Чтобы воспользоваться программой, нужно ввести необходимые значения в соответствующие поля, после чего будет выдан точный результат. Или же можно воспользоваться специальным софтом.

Когда получали квартиру не задумывались о том, какие у нас радиаторы и подходят ли они к нашему дому. Но со временем потребовалась замена и тут уже стали подходить с научной точки зрения. Так как мощности старых радиаторов явно не хватало. После всех вычислений пришли к выводу, что 12 достаточно. Но нужно еще учесть вот какой момент — если ТЕЦ плохо выполняет свою работу и батареи чуть теплые, то тут уже никакое количество вас не спасет.

Последняя формула для более точного расчета понравилась, но не понятен коэффициент К2. Как определить степень теплоизоляции стен? Например, стена толщиной 375мм из пеноблока «ГРАС», это низкая или средняя степень? А если добавить снаружи стены 100мм плотного строительного пенопласта, это будет высокая, или все еще средняя?

Ок, последняя формула добротная вроде бы, окна учитываются, но а если в помещении еще и дверь есть наружная? А если это гараж в котором 3 окна 800*600 + дверь 205*85 + гаражные секционные ворота толщиной 45мм размерами 3000*2400?

Если делать для себя — я бы увеличил кол-во секций и поставил бы регулятор. И вуаля — мы уже значительно в меньшей степени зависим от прихотей ТЭЦ.

Главная » Отопление » Как рассчитать количество секций радиатора

Терминология

Часто в описаниях и спецификациях присутствует понятие «межосевое расстояние». Иногда встречается термин «межниппельное» и «межцентровое» или присоединительные размеры. Это разные названия одной величины. Определяется она как расстояние между центрами входных отверстий секции или радиатора.

В технических характеристиках радиаторов часто встречается такое понятие, как межосевое расстояние

Этот параметр важен, если подводящие трубы в нормальном состоянии и менять их нет необходимости. В этом случае, чтобы не переваривать подводку, можно подобрать модель с таким же межосевым расстоянием, как старые радиаторы.

Габаритные размеры самой секции или радиатора описываются следующими параметрами:

• монтажная высота;
• глубина;
• ширина.

Если радиатор имеет секционное строение, то глубина и ширина относятся к размерам секции. Причем глубина радиатора будет такой же, а ширина батареи зависит от требуемого количества секций (нужно добавить еще примерно 1 см на прокладки, которые укладываются для герметичности соединений).

В названиях радиаторов часто присутствуют цифры: РАП-350, Magica 400, Rococo 790 или РАП-500. Цифры — это и есть межосевое расстояние, указанное в миллиметрах. Так легче ориентироваться, и покупателю, и продавцу. Дело в том, что при одинаковом межосевом расстоянии монтажная высота может значительно отличаться. Потому в спецификации ставят самое точное значение.

Пример технических характеристик. Это модель Revolution Bimetall

К параметрам радиатора, которые бывает необходимо учитывать, относится объем воды в секции. Для квартир, подключенных к централизованному отоплению,  эта характеристика ни на что не влияет, а для индивидуальных систем бывает важна: когда требуется рассчитать объем системы (для определения производительности котла или характеристик насоса).

И самый важный, пожалуй, параметр — тепловая мощность

Стоит обратить внимание, что самая большая мощность — это не всегда необходимо. Все чаще в квартирах и домах с хорошей теплоизоляцией требуются отопительные приборы средней мощности, а никак не огромной

При подборе тепловой мощности одной секции нужно помнить, что радиатор под окном должен перекрывать не менее 75% ширины оконного проема. Тогда и тепло будет в комнате, не будет зон холода и стекло «потеть» не будет. Потому и лучше бывает взять 10 менее мощных секций, чем 6 штук с большой тепловой отдачей.

Такой радиатор, может и выдает требуемую мощность, но в комнате будут явно холодные и теплые зоны

Стандартная ширина окна — 1100-1200 мм. Соответственно, 75% это 825-900 мм. Вот такой длины или больше должна быть ваша батарея. Забегая немного вперед, скажем, что средняя ширина одной секции алюминиевого радиатора — 80 мм, значит, вам понадобится 10-12 секций.

Тонкости выбора модели радиатора — советы специалистов

Выбирая батарею, потребитель должен учитывать и еще несколько важных параметров. В некоторых недорогих моделях стальная вставка выполняется только в вертикально расположенных каналах. Поэтому радиаторы такого класса имеют меньшую защиту от коррозии, и соответственно, снижается срок их работы. Кроме того, подобная конструкция не обеспечит высокой прочности. Поэтому данные отопительные приборы называют пвсевдобиметаллическими.

На практике применяют два основных типа отопительных радиаторов: монолитные и разборные. Первые представляют собой неразборную конструкцию, в основании которой лежит система из нержавеющей стали. Эти радиаторы предназначены для работы в системах, в которых допустимы резкие броски давления, например, в высотных зданиях. Разборные приборы — это определенное количество секций, число которых можно увеличить или уменьшить, но они не приспособлены к резкому изменению давления (гидравлическому удару).

Добавление дополнительных секций к биметаллической батарее отопления

Кстати, многие специалисты рекомендуют устанавливать разборные конструкции в автономных системах отопления, которые можно найти в малоэтажных или загородных домах. Котельное оборудование, монтируемое в таких строениях, выдает постоянное рабочее давление и стабильную температуру. Эти параметры задает домовладелец при настройке системы.

Полезное видео

Общие сведения о буржуйках

Конструкция буржуйки

Как правило, в печи стоит колосниковая решетка, правда не во всех моделях и то без зольника. Чистятся такие печки через топку. К слову, есть самодельные конструкции, которые тоже не имеют колосника и изготавливают их из обычной металлической бочки.

Однако, современные конструкции выполнены с соблюдением всех правил пожарной безопасности и в соответствии с другими нормативами. Это главное условие безопасной эксплуатации буржуйки.

К тому же нынешние печки позволяют значительно экономить топливо и являются высоко функциональными.

Виды буржуек

Печки классифицируются в первую очередь по материалу, из которого они изготовлены, а также функциональным возможностям, конструктивным особенностям.

Материалы. Чаще всего буржуйки для дачи конструируются из стали, нержавейки или чугуна. Разительных отличий между этими материалами нет. Но, к примеру, чугунная печь весит значительно больше стальной, а стальная стоит значительно дороже.
Сегодня чугунные печи производятся большими партиями. Они стильные, украшают интерьер и великолепно справляются со своими обязанностями. Топятся чугунные буржуйки дровами и твердым топливом. На них без проблем можно приготовить еду, подогреть воду. Такая печь способна обогреть помещение в 60 кв.м.

• Внешний вид. На заводах мастера металла могут изготовить настоящий шедевр. Можно купить произведения искусства из металла, стали, чугуна. В домашних условиях конечно же чугун не расплавить, поэтому при изготовлении буржуйки своими руками, используется в основном сталь.
• Принцип сжигания дров. Существует два варианта:
  1) классический, рассказанный выше;
  2) длительного горения. То есть такие буржуйки сжигают топливо при минимальной подаче кислорода. При этом происходит процесс тления с большим объемом тепловой энергии. Буржуйки длительного горения отличаются от классических по строению. Они содержат уже не одну камеру, а две и больше. В каждой камере есть каналы, через которые поступает воздух. Топка не нуждается в большом количестве кислорода, в отличие от камеры дожига, где сгорают угарные газы. Из-за этого процесса выделяется много тепла, что является дополнительной энергией, повышающей КПД печи.

Функциональность. Можно сделать разделение на 2 категории:
1) буржуйка для отопления;
2) комбинированный вариант. В этом случае печь отапливает помещение и является местом для приготовления пищи. Такие модели буржуек имеют сверху варочную панель.

Буржуйка из газового баллона

Данный вариант получил признание среди умельцев. Такую печь можно смастерить своими руками. Некоторые умудряются придумывать замысловатые конструкции. Итак, различают вертикальную и горизонтальную буржуйку. Чтобы такую печь создать, понадобится:

— из газового баллона извлечь вентиль и выпустить газ;
— оставшийся конденсат слить в емкость, важно не допустить его попадания на пол;
— установить баллон в вертикальном положении и залить водой. Это позволит полностью избавиться от газа

После воду следует слить.

Горизонтальная буржуйка

Если говорим о горизонтальном варианте, то следует делать вот что:

• — срезать верх баллона болгаркой;
• — вырезать из арматуры будущие колосники и приварить внутрь;
• — в дне вырезать прямоугольную дыру, которая станет входом в топку;
• — из обрезков можно сделать дверь, приварить петли и ручку;
• — по периметру дверь отделать асбестовым шнуром;
• — снизу нужны отверстия, через которые будет высыпаться зола;
• — под этими дырочками понадобится изготовить емкость с дверкой;
• — вооружившись уголками и трубочками, мастерятся ножки и привариваются к баллону;
  — при необходимости устанавливается варочная поверхность.

Вертикальная буржуйка

1. Сначала на баллоне следует разметить топку и зольник;
2. размеченные участки вырезаются болгаркой, устанавливаются дверцы с петлями и ручки, которые изготавливаются из остатков металла;
3. внизу на 10 см от дверки устанавливаются колосники, которые свариваются из арматуры;
4. ко дну привариваются ножки – металлические уголки, трубки;
5. вверху или сбоку баллона устраивается отверстие для дымохода;
6. приваривается металлическая труба-дымоход.

Размеры чугунных радиаторов

Стандартные советские батареи этого типа имели высоту 580 мм, ширину ребра — 94 мм и толщину 140 мм. Многие владельцы домов и квартир до сих пор считают такие модели самыми надежными. Поэтому чугунные радиаторы и сегодня пользуются спросом. Производители, конечно же, это заметили и начали поставлять на рынок в том числе и чугунные радиаторы в ретро-стиле, отличающиеся очень привлекательным дизайном. При желании для дома можно купить, конечно же, и такие батареи. Размеры их могут быть разными. На рынке существуют низкие, стандартные и высокие модели этого типа. Приблизительные размеры чугунных радиаторов отопления разных видов можно посмотреть в таблице ниже.

Габариты чугунных батарей

Очень часто стильные чугунные ретро-радиаторы имеют небольшие ножки. В этом случае высота рассчитывается, конечно же, с их учетом.