Как утеплить вагонкой дом, баню, балкон, гараж: каким образом правильно проводить работы, чем покрыть обшитую поверхность стен и потолка постройки?

Тест на теплопроводность ↑

Другие варианты изготовления

Выбираем вагонку для обшивки

Вагонка

Вагонка из дерева может быть обычной или евро. Первая на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, вторая идеально гладкая. На тыльной стороне евровагонки есть вентиляционные каналы, которые предупреждают скопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно ГОСТ 8242-88, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12±3%, однако обычная вагонка может изготавливаться из древесины влажностью до 25%, что может привести к деформации в процессе эксплуатации бани. Исходя из этого, будем выбирать для обшивки бани подходящую деревянную евровагонку.

Маркировка и технические требования

Вагонку производят из древесины хвойных пород и лиственных. Лучшие варианты для парной – осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может обжечь. Маркировка одинакова для всех типов деревянной вагонки.

Маркировка

Маркировка вагонки

Нормы пороков по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Нормы пороков по ГОСТ

Дефекты вагонки

Остается только выбрать профиль вагонки, т.к. каждый имеет свои нюансы монтажа.

Профили вагонки

Проведение подготовительных работ своими руками

Сначала необходимо заделать щели, которые обычно всегда есть на стыках стен. Это нужно, поскольку через щели и трещины проникает пыль и влага, которые могут проникнуть в площадь между отделочными материалами и стенами, что способно привести к порче конструкций. Утеплитель тогда перестает работать. Возможно образование в нем плесени или даже появление гнезд насекомых.

Заделка обычно проводится монтажной пеной или герметиком. Чтобы обеспечить качественную адгезию материала со стенами, для начала рекомендуется обработка щелей грунтовкой. Дальше, не дожидаясь, пока грунт целиком просохнет, можно заполнять швы пеной непосредственно по влажной поверхности.

После застывания  нужно срезать излишки, выступающие наружу, поскольку они будут помехой при монтаже обрешетки.

• Следующий этап – грунтовка стен и потолка по всей поверхности. Проникающий состав с антисептическими свойствами должен качественно связать поверхность стены, сделать ее более прочной и предотвратить развитие грибка и плесени. Состав наносят валиком. В тесных местах и углах можно применять кисть. Материал грунтовки должен полностью высохнуть. Оптимально наносить его в два слоя. Второй можно накладывать после того, как первый просохнет.
• На предварительно подготовленные поверхности наносится пенополиэтилен —  утеплитель небольшой толщины. Закрепить его можно с использованием «жидких гвоздей» либо двустороннего малярного скотча. Укладывается материал в сторону помещения фольгированной поверхностью.

Полотна материала скрепляются посредством специального фольгированого скотча, поскольку на стыке полосок возможно образование мостика холода, который будет пропускать через себя тепло.

Сверху утеплителя закрепляют обрешетку. Величина бруска для нее определяется с учетом толщины утеплителя, поскольку он в дальнейшем будет монтироваться между ее направляющими. Между брусками должна быть ширина меньше утеплительных матов на 30 мм, а если применяются жесткие утеплители, такие как пенополистирол, то расстояние должно быть равным ширине панелей.

Предварительно перед монтажом брусков надо определиться, как будет расположена вагонка – вертикально либо горизонтально. Это будет определять направление крепления. Если крепление горизонтальное, обрешетка монтируется вертикально и, напротив, если вагонка крепится вертикально,  то обрешетка – горизонтально.

Наиболее сложные узлы при установке вагонки на балконе – это откосы двери, а также окна, поскольку они имеют малую площадь. На них также нужно попробовать поставить обрешетку. Кроме этого бруски также должны устанавливаться по периметру окон с наружной стороны их откосов.

При монтаже на стенах брусков обрешетки они должны выставляться по строительному уровню, поскольку это будет определять, достаточно ли ровно будет установлена вагонка по вертикали, соответственно, повлияет на вид балкона в целом.

В качестве обрешетки может применяться и металлический профиль, однако надо учесть, что металл сильно проводит холод, а закреплять вагонку на него весьма тяжело.

Если потолок также планируется отделывать вагонкой, то обрешетка делается и на нем.

Следующий этап – установка утеплителя.

Если применяется минвата, ее легко установить между направляющими обрешетки, поскольку она весьма эластична и хорошо сжимается, а после, расправляясь, плотно прижимается к металлу либо брускам.

Если применяется жесткий материал, такой как пенопласт либо пеноплекс, то между утеплителем и направляющими обрешетки могут образовываться щели. Их в обязательном порядке надо заделать монтажной пеной.

Если нужно, утеплитель дополнительно прижимают к стене, применяя крепления-грибки.

Утеплитель устанавливается и на потолок, затем фиксируется подходящими способами.

Можно ли и стоит ли обшивать баню вагонкой внутри?

Когда кто-то задается вопросом, можно ли обшивать баню вагонкой внутри, он не уточняет, но мы рискнем предположить, что сомнения может вызывать только обшивка ею парилки и моечной – самых влажных и потому проблемных помещений.

Длительная и распространенная практика использования ее именно в этих помещениях позволяет ответить положительно на первый вопрос, но, так как всегда есть оговорки, то на вопрос «стоит ли» ответ не будет столь однозначным.

В каком-то смысле следует считать вагонку не пиломатериалом, а  расходным материалом – она не так дорога, чтобы стремиться положить ее «раз и навсегда», а потери древесины во влажных помещениях неизбежны. Так что сделать выбор в ее пользу – это согласиться с периодической заменой одной или нескольких планок по мере их порчи.

Конечно, есть и другие причины, чтобы сомневаться в пригодности внутренней обшивки бани вагонкой. С эстетической точки зрения это довольно монотонное покрытие, и чем уже доска, тем скучнее выглядит отделанная ею стена. К тому же, ее используют так часто, что в такой отделке уже нет ничего оригинального. Другими словами, именно популярность может быть причиной того, что человек усомнится в правильности своего выбора.

Да, это популярный материал. Но вариантов того, как сделать деревянный интерьер, к примеру, в бане из кирпича или каркасной  или из пеноблоков, весьма ограничен. Дерево традиционно, а обшивать можно только досками. Вагонка – это всего лишь разновидность профильной доски. Разные типы досок используются для полок и полов.

Но тут стоит заметить, что разновидность, имеющая множество вариаций. Поэтому те, кто считает ее скучной, может комбинировать различные профили (главное, чтобы замковое соединение разных видов позволяло это делать). В итоге может получиться весьма оригинальное оформление.

Чем обшить баню внутри кроме вагонки?

Если же этот вариант не годится, то можно посмотреть в сторону альтернативы. Как уже говорилось, если вы – сторонник дерева, то альтернативой будут доски другого размера и профиля, но все же доски.

Хотя… Те, кто смотрит в сторону этнического дизайна, наверняка уже знают о возможности использовать зачищенные и отшлифованные необрезные доски. В настоящий момент это уже можно назвать модным трендом, благодаря которому очень дешевый материал обрел неожиданную ценность и стал популярным.

О том, как именно это делается и как выглядит конечный результат, вы можете узнать из вот этой статьи.

Тем же, кто думает, чем обшить баню внутри кроме вагонки, но не акцентирован строго на дереве, можно предложить варианты внутренней отделки камнем, плиткой, мозаикой. Особенно это актуально для моечного помещения, а в парилке такая отделка может занимать если не все пространство, то, по крайней мере, возле печи. Комбинируя дерево с камнем, вы получаете интересный и более пожаробезопасный интерьер.

ВНИМАНИЕ! Дерево в бане – это не только дань традиции, но и практичное использование его низкой теплопроводности по сравнению с камнем. Выбирая каменную отделку, вы удлиняете время протопки вашей парной, хотя для железных печей это не существенно.

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

Особенности монтажа вагонки в зависимости от материала бани

Кирпичные бани или из пенобетона необходимо утеплять изнутри в обязательном порядке. Исключение ‒ использование бани только в теплое время года.

В качестве утеплителя берется минеральное, синтетическое сырье в виде отдельных плит или в рулоне (минеральная вата, пенополистирол).

Пол также придется утеплять. Дешевле и надежнее будет использовать керамзитную засыпку.

Краткий порядок отделки бани из кирпича или пеноблоков:

1. На потолке, стенах делаем обрешетку из деревянных реек средней толщины 5‒10 см (точная цифра зависит от толщины утеплителя).
2. Укладываем в углубления обрешетки утеплитель. Чтобы он не выпал, фиксируем временными планками. При желании сверху фиксируем пергамин.
3. Если теплоизолятор покрыт фольгированным слоем, то этот пункт можно опустить. Если фольга крепится отдельно, делать это нужно внахлест 20‒25 см, чтобы напуск с потолка заходил на стены, со стен ‒ на пол.
4. Для получения герметичного покрытия все стыки проходим металлизированным скотчем.
5. Сверху прибиваем рейки по толщине 2‒4 см, на потолке толщина увеличивается до 5 см.
6. Оставляем зазоры для вентиляции и крепим вагонку.

Если в кирпичной бане наружную отделку проводят, если использовался силикатный кирпич, то для конструкции из пеноблоков облицовка снаружи обязательна. Это связано с пористой структурой пенобетона. При постоянном воздействии влаги без защиты он начнет крошиться. Не будет лишним и снаружи утеплить помещение пенополистиролом.

В банях из свежего сруба допускается просто крепить фольгу без использования дополнительного утеплителя, сверху ставить обрешетку и монтировать вагонку.

В каркасных банях из досок, бруса отделка и утепление стен происходит по той же схеме, что и в кирпичных конструкциях.

Варианты подвесных конструкций

Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.

При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.

При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.

Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

Инструкция по росписи камней для начинающих мастеров

Светильник из коряги

Обшивка бани фольгой и вагонкой

Несмотря на то, что использовать данный материал можно во всех помещениях внутри, обшивка бани фольгой и вагонкой применяется только в парной.

Причина в том, что помимо прекрасных парозащитных свойств у фольги есть способность отражать инфракрасное излучение, а следовательно, удерживать тепло в помещении, причем в таком количестве, которое было бы избыточно, скажем, для комнаты отдыха.

Обычно это свойство называется «термосом» – принцип тот же, только без вакуума, точнее, он заменен на воздушную прослойку, которая хоть и проводит тепло, но слабо.

Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

В банях фольга применяется даже не в тех случаях, когда тепло не держится, потому что здесь правильнее было бы устранить места утечки и усилить теплоизоляцию, а когда владельцу хотелось бы создать в парной условия финской сауны.

Для этих целей фольга подходит еще и потому, что она не боится высоких температур, а полимерные пленки, которые можно использовать для парозащиты – боятся.

Применение фольги в русской парной сомнительно, но категорически высказываться против этого материала смысла нет, потому что баня складывается из множества факторов, влияющих друг на друга. Мы допускаем, что кондиции русской бани достижимы и в парилке с фольгой.

Что же касается технологии, то фольга кладется поверх утеплителя, внахлест, крепясь на деревянные доски, разделяющие утеплитель; все места стыков и дырочки от крепления заклеиваются алюминиевым скотчем.

Затем поверх фольги прибивается обрешетка (не менее 3 см толщиной). А уже на обрешетку крепится сама вагонка. Если нужна информация о креплении – смотрите эту статью.

Внешняя отделка дома из бруса вагонкой без утепления

Добрый вечер, Дмитрий!

Спасибо огромное за Ваш сайт! Вопрос состоит в том, что есть дом из бруса 150/150. Изнутри производится обшивка вагонкой под бревно без утепления и всяких пароизоляций. Снаружи брус потрескался, в некоторых местах трещины глубокие, планируем с мужем провести конопатку, а трещины замазать герметиком “Евротекс”. Хотелось бы, чтобы дом был годен для проживания в нем в зимнее время года и одновременно сохранил свои свойства деревянного дома. Поэтому подскажите, пожалуйста, если снаружи обшить дом обычной доской размером 150/30 в местах соединения бревен, а затем на рейках обшить дом вагонкой, будет ли дом просыхать, не будет ли он гнить под досками, и будет ли он годен для проживания в нем в зимнее время года.

Здравствуйте, Елена! Спасибо за помощь и за доверие.

По поводу Вашего вопроса.

Я сам живу в деревянном доме, собранном из бруса 150х150. По отношению к деревянным домам у меня сложилось следующее мнение. Деревянный дом, конечно, самобытен. Приятно приехать из города, из царства ровных стен, плитки и обоев и посидеть в доме, отделанном вагонкой под бревно. Довольно романтично. Однако, тут реальность чуть-чуть отличается от ожиданий.

Отделка вагонкой – самый простой и дешевый вариант. Это правда. Но эта самая вагонка должна быть очень высокого качества и должна быть сухой. иначе она подсохнет и могут образоваться вполне ощутимые щели. В щелях тоже нет ничего особенно страшного, но там любят поселяться разные животные типа мух и пауков. Мухи будут вылезать как только в доме станет тепло, а пауки будут вить паутину. Вагонка имеет свойство “загорать” на солнце. Это значит, что в тех местах, где на стену будет попадать солнечный свет из окна, она поменяет цвет. Это будет не сразу, для этого нужно обычно год-два, но все равно поменяет. Далее. К вагонке хорошо пристает пыль. Эту пыль довольно трудно смыть. Короче говоря, все идет к тому, что вагонку все равно нужно как-то обработать. Для этого (проверено на личном опыте) замечательно подходит акриловый лак на водной основе. Такие лаки бывают слегка тонированные. Лак абсолютно ничем не пахнет и после наложения на вагонку стена выглядит намного лучше, чем необработанная.

По поводу утепления.

Если Вы хотите приезжать в дом изредка, в том числе и зимой, то расходы на отопление у Вас будут не на первом месте. В этом случае дом из бруса 150×150 вполне реально протопить и он будет вполне нормально держать тепло. С другой стороны, если в доме предполагается жить и топить всю зиму постоянно, то лучше сделать дополнительную внешнюю теплоизоляцию минеральной ватой. Тогда затраты на утепление окупятся (года за 2 – за 3) экономией на топливе.

Говорил много раз и повторяю снова. Через стены уходит совсем не много тепла

На первом месте по важности утепления – потолок. Если потолок утеплен не достаточно, то что бы Вы со своими стенами ни делали – все будет бесполезно

Потолок надо утеплить минимум 15 см. слоем минеральной ваты. Причем сделать это надо исключительно тщательно. На втором месте по важности утепления в деревянном доме – углы, окна и двери

Из углов обычно дует, поэтому надо уделить им особенное внимание

Вот если Вы полностью уверены в том, что качественно утеплили эти места (которые я выше перечислил), можно задумываться о стенах.

Что касается щелей в брусьях. Не советую пользоваться герметиками. Если щели действительно значительные – забейте их паклей. Это более правильно будет. Мелкие щели можно оставить. Они не сильно стену ухудшают. И не упресовывайте паклю сильно. Пакля, уложенная в шов, должна создать слой разумной плотности. Иначе можно дом поднять, то есть оторвать паклей бревно от бревна. И сильно упресованная пакля имеет больший коэффициент теплоизоляции, то есть греет хуже.

Вот сейчас я бы вообще с паклей не связывался бы. Я бы заделал все щели монтажной пеной. Только пена разлагается на солнце, поэтому надо ее прикрывать от солнечных лучей. Либо заделывать швы непосредственно перед отделкой стены вагонкой.

Что бы на Вашем месте сделал лично я.

Я бы, конечно, после конопатки дома или заделки швов и трещин пеной, положил бы на стену под вагонку хотя бы 5-ти сантиметровый слой ваты Изовер или Урса. Юго-восточную стену я бы утеплил двумя слоями. Дело в том, что зимой ветер дует в Подмосковье с юго-востока, и зимой у этой подветренной стены просто будет неуютно находиться.

Надеюсь, мой ответ был Вам полезен. Если что не понятно или надо уточнить – не стесняйтесь! Пишите письма! В рамках этого вопроса я буду отвечать на вопросы бесплатно, пока Вы не останетесь довольны.

Утепление стен

Для организации утеплительного слоя между стеной и вагонкой сначала необходимо выбрать нужный материал. Мастера рекомендуют минеральную или базальтовую вату, а вот пенополистирольные плиты, наоборот, – настоятельно запрещают. Особенность пенопласта — он не пропускает пар, влагу, а вагонка должна обладать хорошей вентиляцией с обратной стороны.

Этапы утепления стен:

1. Монтируется обрешётка, причём желательно выбирать расстояние шага брусьев не только в пределе 0,5-0,6 м, но и так, чтобы оно было примерно на 1,5-2 см меньше, чем ширина утеплителя. Так он ляжет сплошным листом с небольшим проседанием, а со временем разойдётся и создаст надёжный защитный слой.
2. Поверх предыдущего слоя укладывается пароизоляция. Благодаря ей водяные пары проводятся далее в утеплитель, не конденсируясь на внешней стороне полотен.
3. Для повышения эффективности сохранения тепла вагонкой может стелиться слой фольги, отражающий тепло внутрь. Это повысит характеристики всей утеплительной конструкции.

Выбор правильной толщины утеплителя зависит от климатической зоны, максимального перепада температур, глубины промерзания грунта, материала, толщины стен. Есть специальные калькуляторы на электронных ресурсах, справочные материалы, позволяющие подобрать утеплитель и его толщину.

Основная суть статьи

Как класть: горизонтально или вертикально?

К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно – все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу – где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

Вот это и неудобно – чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой – в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Фото линолеума для кухонь в интерьере

Зачем нужна пароизоляция

В воздухе жилых помещений содержится много мелкодисперсных частиц влаги. Они образуются из-за естественных потребностей. При приготовлении пищи, купании и других процессах выделяется пар. При низких температурах за окном, теплый воздух стремится наружу.

Если стены не покрыты теплоизоляционным материалом, тепло выходит через поры, а влага оседает на элементах конструкции. Отсутствие гидроизоляции способствует гниению деревянных элементов, коррозии металлических. При использовании волокнистых теплоизоляционных материалов, они также накапливают жидкость и теряют свойства.

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.

Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами, это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.

Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.

На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

Фольга для утепления парилки бани и сауны внутри

Для утепления стен подойдет пенофол

Обшивка банных помещений изнутри фольгой и вагонкой позволяет максимально сохранить тепло. Материал с алюминиевым покрытием обладает способностью отражать до 97% инфракрасного излучения. Обтягивать фольгой можно не только стены, но и потолок. К плюсам материала относят:

• стойкость к влаге и коррозии;
• паронепроницаемость;
• небольшой вес;
• доступная цена;
• безопасность для здоровья;
• негорючесть.

Фольга производится в рулонах шириной 1-1,5 м и листами, она бывает мягкой и твердой. Для саун рекомендуются изделия толщиной 50-300 мкм. Если постройка выполнена из толстого бруса, то обшивать можно только пространство около печки. Учитывая пароизоляционные характеристики материала, выбор оптимален для любой бани. Кирпичные и каркасные строения нужно обязательно утеплять, в этом случае тонкого полотна недостаточно, потребуется установка фольгированных изделий на основе минеральной ваты или пенополистирола.

Разновидности фольги для обшивки бани

Стеклохолст выдерживает температуру до 500 градусов

Алюминиевая фольга – тонкий материал, который рвется и сминается при монтаже, поэтому для удобства применения она изготавливается на различной основе:

• Крафт-бумага – материал обладает упругостью, отличными пароизоляционными свойствами, легко кроится, крепится скобами.
• Стеклохолст – полотно выдерживает температуру до 500°C, не пропускает влагу, устойчиво к плесени. Монтируется встык, может использоваться около печки.

• Пенополистирол – утеплитель со слоем фольги продается листами размером 120×60 см, толщиной 2-10 см, он рекомендуется для внутренней отделки помещений (кроме парной).

• Пенополиэтилен – рулонное полотно с односторонним или двухсторонним напылением алюминия предназначено для эксплуатации при температуре до 100°C.
• Минеральная вата – изделия с фольгированным покрытием выпускаются в виде матов и рулонов, они обладают высокими теплоизоляционными свойствами, подходят для монтажа во всех отделениях бани.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, чем утеплить баню изнутри под вагонку и как это сделать правильно. Подведем не большие, но важные итоги:

• Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление
• Парилку утеплить просто необходимо, главное соблюдать эти правила:
  Для утепления стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
• Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны. Потолок лучше утеплить с двух сторон, со стороны чердака и изнутри.
• Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС.