Монтаж металлического сайдинга: инструкция по обшивке и отделке фасада дома своими руками + фото

Монтаж сайдинга

Общие правила

При монтаже винилового сайдинга своими руками следует придерживаться следующих правил:

• Виниловый сайдинг может менять свои размеры при перепадах температуры. Необходимо при монтаже оставлять зазор между панелями приблизительно в 7 — 10 мм.
• Осуществляя монтаж сайдинга, помните, что панель должна иметь свободу движения в пределах имеющихся перфорационных отверстий.
• Не прибивайте гвозди очень плотно. Необходимо оставлять зазор в 0,9 мм между шляпкой гвоздя и самой поверхностью панели.
• Панели сайдинга крепятся от центра к краям.
• Крепежи необходимо размещать в центре отверстий перфорации.
• Следите за перпендикулярностью крепежа по отношению к плоскости стены.

На рисунке показаны правильное (А) и неправильное (Б) крепление панелей

Технологическая карта на монтаж сайдинга необходима, чтобы Вы могли точно подсчитать количество панелей, реек и крепежа для своего дома.

Резка панелей сайдинга

Для резки панелей и планок винилового сайдинга могут применяться следующие инструменты:

1. нож-резак;
2. ножницы по металлу;
3. электролобзик;
4. электропила с абразивным колесом.

Рез панели производят, начиная с верхнего края, с того, где находятся перфорационные отверстия. Инструментами работают аккуратно, не допуская сколов винила с поверхности деталей.

Стартовая планка

Установка начальной (стартовой) планки винилового сайдинга

• В первую очередь следует определить самый нижний уровень на стене дома и забить временный гвоздь примерно на 4 см выше этой точки.
• Далее на этом же уровне забиваем гвозди на углах дома. При помощи малярной шнурки и мела или синьки отбиваем на стене ровную линию между гвоздями.
• Повторяем все это на каждой стене дома.
• Стартовую полосу устанавливаем верхним обрезом на отбитую ранее линию и прибиваем гвоздями.

Установка угловых планок

Внутренние и внешние углы устанавливаются на стыках стен, поднимаясь вверх до карниза. Детали крепят, забивая гвозди в отверстия наверху панелей. Гвозди забивают на расстоянии 30-40 см друг от друга по центру отверстий.

При нехватки длины углов их можно состыковать.

Для стыковки сайдинга проделывают следующие действия:

1. отрезают от верхнего края детали боковые части, примерно по 2,5 см, оставляя нетронутой центральную часть;
2. накладывают следующую угловую деталь на нижнюю, оставив 0,5 см для возможного температурного расширения.

На рисунке показано соединение внутреннего угла, где А = 2,5 см

Окантовка дверных и оконных проемов

Окантовка дверных и оконных проемов осуществляется при помощи J – рейки в следующем порядке:

1. устанавливают боковые рейки точно по обрезу проема окна;
2. прорезают и загибают ушко в дне верхней (надоконной) рейке и загибают его вниз;
3. аналогичную операцию проделывают на каждом углу оконного проема.

Монтаж J – рейки вокруг дверных и оконных проемов

Соединительная планка

Соединительная планка винилового сайдинга

Эта планка применяется для соединения панелей сайдинга. Устанавливают ее аналогично тому, как устанавливались угловые детали.

Финишная планка

Планка финишная винилового сайдинга

Финишная планка монтируется вверху стены, заподлицо с карнизом. В паз финишной рейки будет защелкиваться обрез последней панели сайдинга.

Монтаж панелей сайдинга

Комплектующие для монтажа винилового сайдинга и места их крепления на фасаде здания

После монтажа всех планок, угловых и соединительных, приступают непосредственно к монтажу панелей сайдинга.

Инструкция по монтажу сайдинга предписывает вести работы, начиная с тыловой части здания, постепенно двигаясь к фасаду. Монтируя первую панель, её нижний край вставляют в стартовую рейку, а верхний край прибивают к стене. Обшивка выполняется при помощи соединения деталей внахлест на 2,5 – см.

Сайдинг в современном строительстве

Еще недавно бревенчатые дома обшивались доской, того требовала функциональная сторона облицовки. Однако на смену дорогим и не практичным материалам пришли более доступные изделия.

Вот несколько положительных моментов, получаемых в результате отделки фасада:

• Изолирует от различных звуков, ветра и осадков.
• Предотвращает потерю тепла.
• Преображает внешний вид – идеальный вариант для старых домов, на которых стены уже хорошенько деформировались и потеряли первоначальный вид.

Совсем неважно, как выглядел ваш дом до обшивки его сайдингом Стоит отметить, что можно использовать не только ПВХ-панели, которые многим не по душе, а приобрести металлический сайдинг или деревянный: натуральный и экологически чистый, без вредных примесей и добавок. Интересным считается вариант из фиброцемента, изготавливаемый специально для суровых российских зим, однако он не так популярен, и его стоимость значительно выше

Интересным считается вариант из фиброцемента, изготавливаемый специально для суровых российских зим, однако он не так популярен, и его стоимость значительно выше.

И совсем немного требуется для того чтобы ваш деревянный дом засиял новой обложкой: фасадным кирпичом, громоздкими булыжниками или текстурой тропических деревьев. Самое главное — приобрести отделочный материал. А ответ на вопрос как обшить бревенчатый дом сайдингом своими руками вы найдете здесь.

Ламбрекены с тюлем для зала

Иногда окна занавешиваются одним видом занавесок, к примеру, гардинами. Они всегда выглядят слишком просто. В комбинации с ламбрекенами, окно будет выглядеть более стильно и восхитительно за счет их воздушности. Чтобы такой тандем не выглядел уныло, ламбрекены в зал, а также тюль следует выбирать разных цветовых оттенков.

При этом светлые тона выступают в роли фона. Центральный тон подбирают с ярких цветов. Такая комбинация гармонично вписывается в любую обстановку зала. Комбинаций ламбрекенов с гардинами существует много. Новинки декора 2020 и варианты некоторых решений можно посмотреть на фото.

8

Стильно смотрится бархатный ламбрекен с воздушной гардиной до пола. Комбинация мягкого в складочку и тюли зафиксированной на штанге, особенно декоративной. Чтобы создать романтический стиль можно применить кружева, сшитые в несколько слоев. Они будут пропускать дневной свет и чарующе смотреться на окне. Цветную тюль можно комбинировать с ламбрекенами в зале, выполненными с похожим рисунком.

Несколько интересных комбинаций для зала:

• Основание – матовый в рисунок тюль. К нему подбирается двуцветный ламбрекен, причем один из них должен дублировать основу. Дополнительные детали – сваги и жабо. Эта классическая вариация придаст комнате торжественность и элегантность.
• Короткий тюль с длинными занавесями и ламбрекеном – неплохой вариант создания непревзойденного шедевра.
• Изысканно смотрятся ламбрекены и тюль теплых цветовых тонов.

• Тюль, гардины и бамбуковые занавеси, ламбрекены в зал – комбинация, создающая ощущение роскоши.

Монтаж обрешетки

Сначала делается разметка. На стенах дома намечают прямые линии, таким образом, чтобы получился замкнутый контур. Чтобы линия получилась горизонтальная, помогает горизонтальный уровень. По углам дома от горизонтальной линии необходимо сделать промеры рулеткой, чтобы выявить минимальное расстояние до цоколя. Когда минимальное расстояние установлено на этом уровне натягивается бечевка для контура. По нему будет монтироваться стартовая планка.

Следующий этап – установка элементов вертикальных металлических направляющих от монтажного горизонта, начиная с углов. Расстояние между вертикальными планками – 35-45 см. Возле окон, дверей, делаются дополнительные направляющие. Главное условие – они нигде не должны пересекаться.

Это нужно для того чтобы под сайдингом постоянно циркулировал воздух, предотвращающий появление плесени.
Для стен из кирпича и бетона направляющие выполняются из специального профиля. Для бревенчатых стен применяются рейки сечением 60х40 мм, обработанные антисептическим раствором.

Пошаговая инструкция

Когда все материалы выбраны и приобретены, пора приступать к монтажу. Технология универсальна для всех видов сайдинга, работа выполняется поэтапно.

Первый этап – подготовительный. Он осуществляется уже после всех замеров и расчетов, поэтому их из списка действий исключаем. Что действительно нужно сделать в качестве подготовки, так это осмотреть все поверхности стен, особенно сложные участки, на наличие дефектов, неровностей, мешающих элементов. Их рекомендуется устранить, чтобы не травмировать изоляционные материалы и панели. «Наплывы» цементного раствора в кладке необходимо аккуратно сколоть молотком, также выравниваются все «заломы» на фундаменте

Важно не переусердствовать. Торчащие гвозди и фрагменты арматуры нужно откусить кусачками или согнуть и вбить в стену

Отстающие слои штукатурки сколоть и зашкурить. Старые поверхности можно дополнительно загрунтовать, чтобы они не покрывались грибком под слоем утеплителя и облицовочного материала.

Конструкцию обрешетки рекомендуется монтировать в соответствии с типом сайдинга. Для горизонтального схема одна, для вертикального другая. В обоих случаях начинать нужно от края и первым делом установить направляющие. Их расположение должно быть строго вертикальным или строго горизонтальным, а линия намечается при помощи уровня или отвеса. В противном случае сайдинг не встанет как надо или будет заметна кривизна.

• Четвёртый этап – утепление. Материал укладывается в соответствии с инструкцией производителя. Деформировать его при этом нельзя, поскольку он может потерять свои свойства.
• Пятый этап – укладка гидроизоляции. Этот материал (без натяга) должен покрыть весь утеплитель. Сверху и снизу его нужно тщательно закрепить, а по ширине листовой материал укладывается с нахлестом. Часто производители отмечают на гидроизоляционной пленке краевую линию – нахлест должен быть не меньше, чем она указывает. Закрепляется степлером и скотчем строительным. Далее следует монтаж второй обрешётки.

Максимально тугой крепеж не требуется

«Затягивая замки» между деталями, важно оставлять небольшой зазор около 1 мм. Это защитит материал от растрескивания, а также упростит процесс демонтажа в будущем.
Крепление делать нужно в середине монтажных окон, а не по краям.
Не следует вбивать панели обшивки в доборы до упора, лучше оставлять небольшой зазор.

Обшивать нужно, выполняя действия в такой последовательности.

Демонтаж водостоков, дверных полотен, наличников с оконных проемов.
Обрешётка (включая утеплитель). Крайний лаг правильно устанавливать точно на угол стены.
Монтируется стартовая планка (сверху, у основания фронтона). Затем наружные углы, аквилон и стартовый профиль. Начальная доска вставляется в пазы до щелчка, затем нужно проверить люфт (ход на 1-2 мм). Если он соблюден, можно устанавливать крепежи.
Аналогичным образом монтируются остальные панели. Делать проверку на люфт обязательно для каждой панели.
По ходу оформляются сайдингом оконные и дверные проёмы, внутренние углы, другие элементы.
Последняя панель прикладывается без фиксации, чтобы определить, нужно ли ее подгонять. Затем монтируется финальная планка или J-профиль, и уже в него вставляется и защелкивается доска.
Обшивка фронтона (треугольной части стены под скатами крыши). Она несколько сложнее, чем облицовка прямоугольной стены

Важно соблюсти два нюанса: обрезать концы досок ровно по наклону угла стены, закрепить концы досок в J-профиле (обычная финишная планка не будет держать). В остальном суть технологии остается неизменной.
Обшивка карнизов

Осуществляется по схеме, указанной производителем. Для качественного монтажа обязательно использовать специальные карнизные молдинги, профили и перфорированные софиты.

Нюансы выбора утеплителя

При работе с домом, выполненным из бруса, необходимо правильно подобрать вид теплоизоляции. Для этого могут использоваться различные материалы:

• Вспененный пенополистирол (пенопалст). Пеностирольные плиты доступны, имеют низкую теплопроводность и устойчивость к воздействию влаги. Но материал огнеопасен, поэтому применять его для деревянных конструкций не рекомендуется.
• Экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Эта разновидность отличается улучшенными свойствами, плиты не поддаются разрушению при воздействии температур и влаги. Но продукция, как и предыдущий вариант, обладает горючестью. Также плиты имеют низкую паропроницаемость, поэтому не очень подходят для мероприятий с брусовыми строениями.
• Минеральная вата. Эта разновидность является оптимальным решением при работе с домами из дерева. Она включает в себя несколько подвидов:
  • Стекловата. Обладает достаточной прочностью, способна восстанавливать структуру после сжатия. Выдерживает температуры от – 50 до + 400 градусов. Работать с таким материалом необходимо в средствах индивидуальной защиты.
  • Шлаковата. Не подходит для укладки на участках с металлическими конструкциями. Довольно хрупкий материал, к тому же процент гигроскопичности заметно превышает остальные варианты.
  • Каменная вата (базальтовая). Имеет высокие теплоизоляционные показатели. Продукция способна выдерживать значительные температуры, сохраняя все свойства. Отличается устойчивостью и долговечностью.

Именно минвата считается наиболее предпочтительным материалом для утепления брусового дома снаружи под сайдинг, но она предполагает предварительную пароизоляцию основания.

Технология установки сайдинга

Как избавиться от мошек

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг

Как правило, обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками делается по принципу «чем проще, тем лучше», а еще неплохо для хозяев, когда можно сэкономить на работах. При этом хочется ведь получить качественную теплоизоляцию вместе с красивым фасадом. Отсюда терзания между бюджетными и дорогими утеплителями – какой же выбрать?

Рассмотрим и те и другие:

1. Пенопласт можно использовать как бюджетную альтернативу экструдированного пенополистирола, который естественно уступает своему собрату по показателям. Так, если сравнивать плиты одинаковой толщины, то пенополистирол, полученный благодаря экструзии, продемонстрирует лучшие теплоизоляционные свойства. Но, если вы не собираетесь проводить капитальную теплоизоляцию, а только в качестве дополнительных мер по утеплению, то вполне сгодится пенопласт. Для его крепления используется специальный клей и дюбеля.
2. Пенополистирол экструдированный – не самый дешевый, но один из самых «теплых» утеплителей. Обладает влаго- и огнеустойчивостью, высокими теплоизоляционными свойствами. Крепится к стене, как и пенопласт, с помощью клея и дюбелей.
3. Пенополиуретан – образует плотный слой с высокими показателями термоизоляции при небольшой толщине, но требует навыков в обращении, и дорогую спецтехнику (пистолет ППУ с резервуаром) со спецснаряжением (маска и костюм). Для самостоятельного утепления дома снаружи не подходит.
4. Минвата – небезопасный для здоровья материал (из-за содержания фенола и волокнистой рассыпчатой структуре). Крайне нежелательно утеплять минватой без респиратора и допускать подогрев утеплителя при эксплуатации. При работе с ним необходимо тщательно соблюдать технику безопасности, а лучше и вовсе отказаться от этого варианта, несмотря на его доступность – по показателям влагопоглощения и теплопроводности он уступает остальным популярным теплоизоляторам.
5. Эковата – затрат много, а толку меньше чем ожидалось. Наносится она специальным пылесосом, а точнее задувается, при этом сколько ни повышай толщину слоя напыления, она не сравнится с теплоизоляцией от пенопласта аналогичной толщины.

Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»

Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).

 По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами.
Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.

Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.

Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней. После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров. Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж. При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга. Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей. В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели. При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

Чем утеплять?

После того, как выбор сайдинговых панелей был осуществлен, необходимо подумать над выбором утеплителя. Его видовое разнообразие также велико, а каждый из них имеет свои преимущества, недостатки и особенности.

Минеральная вата

Данный утеплитель может иметь несколько форм. Это могут быть обычные рулоны, плиты или более крупные отрезы в виде мата. Ее изготовление происходит несколькими способами. Первый – плавка отходов стеклотары, стеклянных обрезов и т. д., из которых изготавливают стекловолокно или стекловату. Второй вариант – переработка базальта. Конечным продуктом получается так называемая каменная вата.

Третий способ – прессовка древесного волокна и бумажных отходов. Получается экологически чистый утеплитель.

Минвата удобна в работе, но имеет в своем составе вещества, вредные для органов дыхания. В связи с этим рекомендуется защищать дыхательные пути маской

Также важно понимать, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому требует дополнительной гидроизоляции

Пенопласт

Данный утеплитель является одним из самых дешевых. Он имеет средний уровень тепло- и шумоизоляции. По этим причинам его укладывают в несколько слоев. Пенопласт не переносит прямых солнечных лучей и служит примерно 10-13 лет.

Его очень любят грызть крысы и мыши. Чтобы его уберечь, сверху накладывается защитная сетка.

Пеноплэкс

Утеплитель появился около 50 лет назад и успел хорошо зарекомендовать себя на рынке. Он получается путем перемешивания гранул полистирола со вспенивающим реагентом. В результате получаются прочные и плотные мембраны.

Материал отлично держит тепло в доме, не гниет и, соответственно, не впитывает влагу. Может хорошо сжиматься без потери свойств, а также выдерживает большие перепады температуры, не рассыхается и не трескается.

Пенополиуретан

Данный продукт представляет собой вспененную массу. Изначально это жидкость, которая наносится на стены путем распыления. Благодаря такому нанесению утеплитель равномерно распределяется по поверхности без швов и стыков.

Пенополиуретан имеет высокую цену и требует специального оборудования для «укладки», поэтому для собственноручной обшивки и утепления подойдет только для опытных мастеров

Особое внимание следует уделить защите дыхательных путей

Расчёт количества элементов сайдинга

Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца

Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей

Количество панелей

Определяют по формуле: N = (Sст — Sок — Sдв + Sфр)/Sпанели,

где

Sст — площадь стен;

Sок — суммарная площадь оконных проёмов;

Sдв — суммарная площадь наружных дверных проёмов;

Sфр — суммарная площадь всех фронтонов;

Sпанели — полезная (!) площадь одной панели сайдинга.

иллюстрация к расчету необходимого количества рядового сайдинга

Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м2. Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.

Количество наружных и внутренних уголков

Схема определения длин угловых элементов

Уголки можно подсчитать одним из двух способов:

1. Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
2. В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями — выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.

Суммарная длина стартовых планок

Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,

где

P — периметр строения;

Wок — суммарная ширина всех оконных проёмов.

Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Параметры стартовой планки

Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.

Расчёт потребности прочих элементов

Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:

1. Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
2. Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
3. Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
4. При расчёте софитов определяют их площадь в м2: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.

Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.

Геометрические размеры ветровой доски

Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7—10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.

Что это такое? Характеристики стеклообоев

Стеклообои ‒ обои, изготовленные ткацким методом из специальных стеклонитей. Последние бывают разной плотности и толщины. Для стабильности такое полотно пропитывают специальным составов, чтобы в итоге получилось качественное стеновое покрытие.

За счет способа изготовления у стеклообоев всегда четко выражена их фактура каким-либо орнаментом.

Есть две группы обоев по методу переплетения:

• гладкие (или паутинка);
• рельефные.

У них разное назначение и разный внешний вид, гладкий тип имеет армирующие свойства и всегда подлежит покраске.

К основным характеристикам стеклообоев можно отнести:

1. экологичность ‒ состав стекловолокна безопасен для людей, он не дает вредным микроорганизмам и паразитам размножаться внутри и на поверхности полотна;
2. паропроницаемость ‒ петли структуры позволяют водяным парам с легкостью передвигаться между ними, а при попадании воды на поверхность их свойства и качество не пострадает. Благоприятный микроклимат не позволяет скапливаться пыли и статическому электричеству;
3. пожаробезопасность ‒ стеклообои выдерживают высокую температуру и не подвергаются возгоранию от искры;
4. прочность ‒ не рвутся, при соприкосновении с мебелью или руками не деформируются, а при влажной уборке отлично переносят действие многих химических средств;
5. простоту в поклейке ‒ механизм наклеивания стеклообоев очень прост и не требует специальных навыков.

Обычно стеклообои бесцветны или белого цвета, чтобы каждый мог выбрать краску и без потери оттенка покрасить поверхность.

Стеклообои не имеют ничего общего со стекловатой и подобными материалами, в структуре обоев нет рваных нитей, острых частиц и разных обломков.