Инструкции по укреплению и утеплению парапета балкона

Оригинальные балконные перила своими руками

Далее давайте посмотрим, как можно собрать ограждения самостоятельно с нуля.

Сборка деревянных перил

Из дерева ограждение собирается следующим образом:

На закладные детали или фланцы по углам плиты крепятся опорные стойки из бруса 70х70 мм. Предварительно сверху в них следует выточить пазы под поручень.

К бетону брус ограждения можно закрепить на закладную деталь Совет: Лучше всего для перил подходят дуб или ясень. Такая древесина отличается прочностью и не боится влаги.

• Снизу по краю плиты по трем сторонам на анкера закрепляется брус.
• На него посредством металлических шпилек устанавливаются балясины.
• Сверху на балясины и угловые стойки на потайные болты монтируется поручень.

Перила для балкона из дерева. Схема сборки Совет: Шляпки болтов, утопленные в дерево, можно замазать шпаклевкой из мелких опилок и клея ПВА.

Все металлические детали закрываются деревянными накладками и чехлами.

Капитальный или аварийный ремонт?

Более серьезные нарушения опорной плиты должны осматриваться сертифицированным специалистом, который делает заключение о степени разрушения, возможности восстановления и виде необходимого ремонта.

Аварийный ремонт состоит из демонтажа остатков старого балкона и создания нового на том же месте. Не в каждом, даже областном, городе есть организации, имеющие разрешение и достаточную квалификацию персонала для капитального ремонта балконов. Что уж говорить об аварийном ремонте, для выполнения которого потребуется спецтехника и промышленные альпинисты. Очень сложно оформление пакета документов для проведения такого ремонта. Поэтому логичным будет совет – не доводить балконные плиты своих квартир до аварийного состояния и своевременно реагировать на любые первичные отклонения, ведущие к дальнейшему разрушению.

Капитальный ремонт плиты также не является легким занятием для домашних мастеров. Со стороны кажется не очень сложным перечень ремонтных работ: зачистка плиты до прочного основания; зачистка, выравнивание, добавка недостающей арматуры при помощи сварки; приварка к усиленной арматуре новых перил; обработка бетоноконтактом прочного остова плиты; изготовление опалубки; бетонирование; гидроизоляция восстановленной плиты; установка отливов для исключения повторного разрушения; восстановление поверхности плиты (нижней) со стороны соседей.

Но теоретические знания должны подтверждаться достаточным опытом, чтобы знать:

• до каких пор нужно сбивать старый осыпающийся слой;
• какую часть арматуры и парапета можно оставить, а какую необходимо менять;
• каким бетоном и как восстанавливать плиту, чтобы остаток слился с новым бетоном в единое целое.

Для работы нужен бетон по прочности не ниже класса В10, по морозоустойчивости – не ниже F32. Его приготовление должно выполняться на промышленном оборудовании. А бетонировать должен высококвалифицированный специалист, разбирающийся во всех тонкостях процесса.

Общий вывод для обоих вариантов ремонта – это дорогое мероприятие, которое выполняется специалистами.

Теплозащита бетонного пола

Чтобы правильно заизолировать пол из бетона, можно воспользоваться укладкой по лагам. В начале процесса устанавливается гидроизоляция, а лаги ставятся непосредственно на неё. Между каркасными элементами прокладывается изолятор, а поверх него — паробарьер. В самом конце выполняется облицовка.

Итак, инструкция по изоляции лоджии включает следующие процессы: установка оконного блока, подготовка, установка теплоизоляторов и отделка. Последним этапом нужно внедрить источник отопления и осветительные приборы.

Самый простое утепление балконов и лоджий, превращённых в жилые комнаты – установка обогревательного прибора, работающего от электросети. Но он не отличается экономичностью. Гораздо целесообразнее использовать, например, систему тёплого пола.

Единственный случай, когда на пол не рекомендуется монтировать дополнительную теплоизоляционную систему — это нагревательные маты.

При наличии утепления раствор, покрывающий изделия, имеет все шансы пойти трещинами.

Основные этапы

Распишем подробную инструкцию на утепление лоджии своими руками. Во-первых, остекление. Лучше всего для этого подходят конструкции, изготовленные из пластика.

Данный этап также включает установку доборных профилей расширительного типа. До установки стеклопакетов выполняется укладка парапета, а также строительство боковых стен – пеноблоки или лёгкий кирпич (силикат, керамика).

Перед тем как утеплить лоджию необходимо тщательно проверить монтажные швы, располагающиеся по периметру оконного блока. Внутри их следует обработать специальной пеной. Снаружи – закрыть «нащельниками» из пластика или «фасадным герметиком». Всё это необходимо, чтобы воспрепятствовать деструкции пенной поверхности и негативному влиянию влаги с улицы. Во-вторых – непосредственно тепловая изоляция.

Укладка изолятора

Монтаж изоляционных материалов осуществляется после полного остекления со всеми подготовительными мероприятиями. Сам процесс инсталляции утеплителя не слишком сложный. Плиты из пенопласта или пеноплекса приклеиваются к стене, покрываются разными защитными составами, дюбелируются. Затем настаёт черёд отделки стен лоджии.

Для финишной отделки в случае с пеноплексом подходят такие материалы, как аквапанели, ВГКЛ и ГВЛ. После их монтажа стену можно покрыть обоями или выполнить другие работы, ориентированные на комфортное и эстетичное проживание.

Обустройство пола на бетонной плите

Отремонтированная или восстановленная плита становится надежной базой для балконного пола. Вот только нежелательно выравнивать наружный уклон плиты с помощью бетонной стяжки – лишняя весовая нагрузка на плиту нежелательна. Уклон скрадывается применением клиновидных лаг. Они укладываются высокой стороной к парапету. В результате получается горизонтальная основа под черновой пол. Теперь, в случае предусмотренного утепления плиты, очередь укладки между лагами пенопласта или алюминированного синтепона. После этого можно положить черновую подушку и по ней настелить пол из ламината или другой декоративной отделки.

Важно! Минеральная вата должна исключаться из возможных вариантов подбираемого утеплителя для пола и стен под остеклением по периметру парапета. Она быстро напитывается влагой, так как смещает в себя точку росы

Результат – она создает дополнительную нагрузку на плиту, теряет геометрическую форму и спадает, перестает выполнять функцию утеплителя.

Данный материал поможет в выполнении несложных косметических и восстановительных работ. При обращении к специалистам для определения объема предстоящей работы с выбором методов решения существующих проблем, он будет полезен для общения с ними на одном «языке».

Основная ошибка при самостоятельном ремонте балконной плиты

Обустройство обычной песчано-цементной (с использованием армирующей сетки) стяжки поверх бетонного основания балкона, имеющего значительные повреждения, является основной ошибкой. Такая «реставрация» только добавляет излишний вес, усиливает нагрузку на основание (которое уже имеет дефекты) и никоим образом не укрепляет железобетонную конструкцию. Специалисты считают такую меру чисто косметической.

Что можно сделать в данной ситуации, чтобы плита стала более прочной:

• Устанавливаем временную поддерживающую конструкцию, на которую будет опираться внешний край вашей бетонной плиты. Естественно, сделать это можно только с разрешения владельцев балкона, находящегося ниже, и только в том случае, если он в хорошем состоянии и сможет на время проведения ремонтных работ выдержать дополнительную нагрузку.
• С помощью молотка и зубила убираем с поверхности плиты рыхлые части бетона.
• По всей длине примыкания основания балкона к несущей стене выдалбливаем узкое углубление.
• Крепим по периметру плиты опалубку.
• Монтируем на всей поверхности арматурный каркас, заходящий в обустроенную щель.
• Очищаем поверхность плиты от грязи и пыли.
• Наносим на нее специальный состав (бетоноконтакт), повышающий адгезию.
• Обустраиваем стяжку из раствора, приготовленного из специального морозостойкого ремонтного состава.
• После полного его высыхания и набора им необходимой прочности (время указано производителем на упаковке), демонтируем опалубку и временную поддерживающую конструкцию.
• Наносим на поверхность слой гидроизоляции.

Установка балконных ограждений

Конечно, старое ограждение может быть еще достаточно прочным. Но капитальный ремонт балконной плиты уже подразумевает установку новой ограждающей конструкции. Кроме того, если в дальнейшем планируется остекление балкона и его утепление, то не помешает заранее продумать качественную основу.

При устройстве ограждений без сварочных работ не обойтись. На компактном инвентарном сварочном аппарате, который работает от сети, сможет работать даже новичок. Но имеются еще два варианта:

• пригласить квалифицированного сварщика;
• закрепить балконное ограждение с помощью анкеров, в данном случае сварка не требуется.

Каркас нового ограждения изготавливается из прямоугольной профильной трубы. Данное ограждение легко монтируется, и будет иметь привлекательный внешний вид. Далее крепится отлив из оцинкованной стали по всему периметру балконной плиты. Это защитит обрез плиты от атмосферных осадков. стяжку на балконе и что для этого понадобится.

Усиление парапета пеноблоком

Пеноблок, благодаря своим неоспоримым преимуществам, пользуется огромным спросом на рынке строительных материалов. Он неплохо справляется с укреплением балконного парапета, при этом материал обладает повышенной прочностью и шумоизоляцией, а состав строительного пеноблока позволяет качественно сохранять тепло в помещении. Зачастую его использует не только для укрепления, но и дополнительной теплоизоляции лоджий в многоэтажных зданиях. Ещё одна отличительная черта материала – приятные цены.

1. Долгий срок службы.
2. Малая тепло проводимость.
3. Повышенное сопротивление высокой температуре.
4. Монтаж с использованием материала может успешно выполняться непрофессионалами.
5. Безопасен для здоровья.

Минусы у строительного пеноблока тоже присутствуют, например плохая устойчивость к повышенной влажности, природным осадкам (поэтому при установке материала используют паро и гидроизоляционный материал).

Характер ведения работ с пеноблоками состоит в следующем:

• Измеряем и рассчитываем размеры парапета с учётом будущего остекления.
• Устанавливаем гидроизоляционный слой на несущую плиту балкона.
• Наружный периметр из пеноблоков укладываем при помощи строительного уровня.
• Основную плоскость конструкции делаем «в разбег», фиксируя специальным строительным клеем.
• Сверлим необходимые отверстия во внешней стене и вбиваем армированные прутья в местах соединения с кладкой кирпича из пеноблока.
• Армируем кладку оцинкованной сеткой.
• Наносим грунтовку.
• Покрываем конструкцию высокоадгезионной штукатуркой.

По окончанию работ над балконным парапетом, выполняем отделку оцинкованными листами.

Усиление металлом

Усиление металлом выглядит следующим образом:

1. Если техническое состояние парапета приемлемое (не требует радикальных мер), то его усиление можно сделать при помощи приваривания металлических уголков к необходимым для этого участкам старой арматуры.
2. В случае сильной изношенности старый металлический парапет аккуратно отделяется, после чего заменяется на новый.

Варианты усиления парапета балкона перед остеклением
Также неплохим вариантом усиления парапета считается применение строительного пеноблока, качества которого отлично упрочняют балконный парапет.

Усиления конструкции балкона

Последовательность работ при утеплении лоджии

Необходимо очистить стены, пол и потолок лоджии от старых облицовочных материалов. Большие щели в бетонных лоджиях должны быть замазаны бетонной смесью.

Подготовка лоджии

Если требуется, то производят демонтаж старой балконной двери и окна, в случае объединения лоджии с комнатой. Для более широкого проёма выбивают часть стены. Надо помнить, что объединение лоджии является перепланировкой, поэтому требуется все действия согласовать с БТИ.

1. Ещё раз проверяют стены и пол. Все отверстия необходимо залить монтажной пеной. После высыхания пены на нижнюю часть стен надо нанести смазочную гидроизоляцию.
2. Выравнивание пола. Используют цементно-песчаные смеси.
3. Гидроизоляция для защиты от влаги.

Полы, стены и потолок обшиваются гидроизоляционным материалом, таким как рубероид или вспученная полиэтиленовая плёнка. Это необходимо для того, чтобы на теплоизоляционном материале не скапливался конденсат. Рубероид укладывают внахлёст, приклеивают к основанию, склеивая стыки при помощи газовой горелки. Вместо рубероида и плёнки применяют проникающую гидроизоляцию, представляющую собой густую смесь. Её наносят валиком или кистью. Можно также использовать полиуретановые, окрасочные мастики.

Утепление пола

Пол должен быть тёплый, прочный и лёгкий. Существует несколько вариантов утепления:

• поверхность пола можно засыпать керамзитом и сделать стяжку;
• вместо керамзита можно приклеить к полу теплоизоляционный материал (прессованный пенопласт, экструдированный пенополистирол), сверху приклеить гипсоволоконный лист;
• выставить деревянные лаги, в пустое пространство поместить выбранный утеплитель, затем на лаги прибить шпунтованные доски;

Утепление стен и потолка

штукатурки и покраски,гипсокартон или вагонка, укладывать в разбежку,

Обшивка отделочным материалом. Для обшивки можно использовать влагостойкий гипсокартон, реечную или деревянную вагонку, стеновые панели. Между облицовочным материалом и утеплителем оставляют прослойку воздуха в 1,5 см с помощью прикреплённой деревянной обрешётки, которая прикрепляется к бетонной стене саморезами. На этом каркасе закрепляют выбранную облицовку: гипсокартон, вагонку. При облицовке гипсокартоном стыки между плитами заделывают шпаклёвкой. Используют также малярную стеклосетку с небольшими ячейками. Потолок можно сделать подвесным, под который спрятать проводку.

На пол укладывается половое покрытие. Это может быть евродоска толщиной до 4 мм. Многие предпочитают укладывать линолеум или ковролин после укладки деревянного покрытия. Когда применяется вариант утепления пола с помощью бетонной стяжки, то производят монтаж системы электроподогрева пола. Выводить центральное отопление запрещено строительными нормами. Либо используют калориферы и электрокамины для обогрева. При индивидуальном отоплении в помещении можно устанавливать радиатор под подоконником на лоджии.

Установка плинтусов, розеток и выключателей.

Таким образом, утепление лоджии будет зависеть от преследуемой цели и от имеющегося бюджета.

Подготовка к утеплению

Высокого уровня теплоизоляции балкона можно добиться, если выполнить основные подготовительные мероприятия. Наиболее важными считаются такие работы.

1. Укрепление парапета.

Ограждение балконной плиты, которое выполняет функцию обеспечения безопасности и формирует эстетичный вид конструкции, называется парапетом балкона.

Как правило, утепление балкона предполагает его остекление. Современные стеклопакеты отличаются большим весом, поэтому без укрепления ограждающего парапета не обойтись.

Своими руками парапет укрепляется с помощью различных материалов. Выбор материала зависит от конструкции балкона и предпочтений владельца. Для укрепления парапета используются:

сварные металлоконструкции. Если старое ограждение полностью меняется, то конструктивные элементы срезаются у балконной плиты, а затем приваривается новая более прочная конструкция.
Полностью новая металлоконструкция с расширением по основанию плитыКогда укрепление выполняется с сохранением старой конструкции, то дополнительно привариваются опоры из уголков или труб;

кирпичная кладка

Важное условие, чтобы кирпичи лежали строго вертикально. Перед кладкой удаляется старое ограждение, и выполняется разметка

Кирпичи укладываются на раствор по краям балконной плиты с помощью маячков;

ВАЖНО!

Кирпич имеет большой вес. Кроме того, в сырую погоду он впитывает влагу, а значит, дополнительно увеличивается вес. Кирпичная кладка не подходит для лёгких балконных оснований.

кладка пеноблоками. Способ считается альтернативой кладке из кирпича. Он отличается большими размерами кладки, а значит, занимает полезное пространство балконной плиты. Кладка выполняется от стен по натянутому шнуру. Благодаря малому весу блоков не создаётся повышенная нагрузка на балконную плиту.

1. Остекление.

Наиболее известные и проверенные следующие варианты остекления:

деревянные окна. Классический вариант холодного остекления. Лучше всего подходит для установки собственными силами. Установленная конструкция стоит недорого, но имеет маленький срок службы. При отсутствии постоянного ухода окна быстро теряют свои эксплуатационные показатели;

металлопластиковые окна. Обеспечивают высокую степень изоляции от улицы. Металлопластиковые конструкции создают надёжную теплоизоляцию. Установка окон требует навыков, поэтому её лучше доверять профессионалам. У таких окон удачно подобрана цена и качество;

безрамные окна. У таких окон почти не видно рам, так как они сделаны из очень узкого металлического профиля. Такими конструкциями создаётся панорамный вид. Установка безрамных окон только под силу профессионалам со специальным оборудованием.

1. Подготовка поверхностей.

Качество утепления во многом зависит от состояния поверхностей под утеплителем. Любые неровности снижают в несколько раз эффективность утеплителя. Тепло не сохраняется, если неплотно прилегает утеплитель, большие зазоры в стыках, непрочная основа.

Существуют правила подготовки поверхностей:

основание под укладку очищается от грязи, пыли, остатков краски;

кирпичная кладка обрабатывается цементным раствором или грунтовкой. Щели заделываются полиуретановыми герметиками или мастикой. Все выбоины выравниваются цементным раствором и грунтуются

Особое внимание уделяется местам, где парапет примыкает к балконной плите;

металлические решётки парапета обшиваются досками, пластиком или влагостойким гипсокартоном. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. Обшивка должна очень плотно прилегать к решёткам, а швы заделаны герметиком. Все дефекты на поверхностях выравниваются пеной, а затем лишнее срезается.

Укрепление плиты балкона

В зависимости от нагрузки, которую понесет на себе плита, выбирается материал укрепления. Существует два основных варианта – металлическое укрепление и укрепление пеноблоками. Первый способ универсален и подходит для балкона любого состояния. Второй способ в силу используемого материала отличается теплосберегающей функцией, прочностью и экологичностью. Однако сами пеноблоки занимают большое пространство и сокращают площадь балкона.

Укрепление плиты балкона с помощью металлических опор

Рис. 6. Укрепление металлическими конструкциями.

По периметру плиты крепится металлический остов, на который приваривается арматура со стороной ячейки 100 мм и сечением 8-10 мм. Если утрачена часть плиты, необходимо сделать ее обвязку металлом, а всю поверхность залить бетоном. Арматура должна утопать в бетоне на 50 мм

Обратите внимание, что для заливки необходимо использовать морозоустойчивый бетон, классом не ниже B10

Укрепление плиты балкона на верхних этажах

Рис. 7. Балкон на верхнем этаже.

Данный вид работ требует установление верхних или нижних менсол. Усиление по верху – это тяж из металлического троса диаметром 20-24 мм, который с помощью длинных анкеров крепится по бокам балкона. При этом на внешней стороне плиты крепится одна часть, а вторая на высоте 900-1200 мм от пола на стене. Металлический уголок дополнительно стягивает стык между стеной и плитой. При этом чем больше гипотенуза угла, тем сильнее будет крепление. Нижнее усиление более эффективно, но требует разрешения соседей – менсолы заходят на их территорию. Процедура их установки заключается в закреплении прямоугольных металлических уголков анкерами в стену. Помимо этого, нижнее укрепление можно произвести, пробурив под балконом отверстия, в которые будут входить прочные арматурные стержни большого размера. Данный вариант подходит, если под вами нет другого крытого балкона.

Обшивка парапета сайдингом снаружи

В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

1. На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
2. С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
3. К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
4. Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
5. Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
6. Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
7. С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
8. Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

С паробарьером

Зная законы физики, нетрудно понять, как утеплить балкон своими руками – изоляция должна выполняться снаружи. Ведь только тогда конструкция оказывается в зоне положительных температур. Такой подход позволяет выходящим из комнат парам влаги свободно просачиваться сквозь утеплитель, а затем наружу. Не появляется конденсат.

Особенности

Основное преимущество технологии – «коробка» за счёт утепления превращается в многослойную, и не теряет теплоизолирующих качеств. Данный метод предполагает применение специального парового барьера, который устанавливается перед изолятором. Подобный способ подходит для утеплителей с любой паропроницаемостью — будь то минеральная вата или другой популярный материал, о конденсате можно забыть.

Паробарьер особенно эффективен при сухом строительстве (вариант – «облицовка стен»). Здесь открываются широкие перспективы в плане строительных материалов — вместо металлопрофиля или гипсового картона можно взять ПВХ, МДФ или даже древесный брус (натуральный материал с высокими декоративными характеристиками).

В качестве паробарьера применяется обыкновенная фольга или полиэтиленовая плёнка, а также мембраны особого типа. Однако наличие барьера ещё не гарантирует отсутствие конденсата — важным условием является правильное соблюдение последовательности слоёв.

Очевидный плюс описанного способа утепления стандартного балкона – полное отсутствие, как говорят строители, «мокрых процессов». Исключение составляет шпатлевание швов, да и то при использовании гипсокартонных листов. Есть и существенный минус – «балконная коробка» теряет способность «дышать».

Укрепление парапета на балконе

Рис. 8. Укрепление парапета.

Оценив состояние плиты, необходимо при помощи саморезов прикрепить к ней металлическую конструкцию. Для этого используются металлические колья и швеллеры

Обратите внимание, что сварку использовать в данном случае нельзя, так как она снимает слой оцинковки и металл становится подвержен коррозии. Если вы хотите сделать утепление парапета, можно использовать минеральную вату, обшитую ОСП, ДСП или фанерой

Вторым вариантом является использование сварной металлической конструкции, которая жестко обвязывает плиту и крепится к дому. В данном случае весь вес переносится на каркас.
Если необходимо сделать открытый балкон, то приобретается металлическая решетка, которая приваривается к закладным деталям, вмонтированным в стену. Решетка обрабатывается антикоррозийным составом.

Нередко используются пеноблоки. Перед их установкой необходимо снести боковые стенки балкона, выполнить кладку из пеноблоков, а затем установить армированный каркас. Получившуюся кладку штукатурят. Внешне получившуюся конструкцию можно обшить сайдингом или оцинкованным железом

Обратите внимание, данный материал имеет невысокую влагостойкость, именно поэтому следует тщательно его обшивать с обеих сторон

Ваши цели в укреплении балкона могут быть различными, материалы и методы работы будут зависеть от изначального состояния балкона и желаемого результата. Однако необходимо знать, что в СНиП 2.01.07-85 прописана норма прочности конструкции – она должна выдерживать 1800 кг

Для того, чтобы не добавлять вес балкону, используйте легкие материалы, обращая внимание на то, чтобы они были негорючими и не пропускающими влагу

Из чего сделать парапет на балконе?

Как мы говорили ранее, ограждения могут быть сделаны из разных материалов: дерево, металл, кирпич, газобетонный блок и пр. Рассмотрим каждый из возможных вариантов.

Дерево

Тем, кого интересуют деревянные ограждения для балкона, купитьи смонтировать которые гораздо проще (конечно если не имеешь опыта в сварочном деле) , но следует знать, что дерево ненадежно. Под воздействием атмосферы материал теряет прочность. Поэтому, деревянные парапеты нельзя использовать для последующего остекления.

Металл

Металлические конструкции ограждения балконов – самый надежный материал.

Если вы планируете монтаж ограждения балкона без последующего остекления, то в качестве парапета можно выбрать кованую металлическую конструкцию. Такой вариант придаст балкону индивидуальность. Возможна реализация в любом размере под различный дизайн.

Стоит отметить, что кованый парапет монтируется к стене дома и выносной плите при помощи анкерных креплений.

Если планируется остекление балкона, стоит выбрать сварное металлическое ограждение. Конструкция собирается из нескольких элементов и крепится при помощи анкеров. Снаружи такой парапет можно закрыть сайдингом, профлистом или другим материалом для наружных работ.

Кирпич или пеноблоки

Тяжелое ограждение из кирпичей или газобетонных блоков не подходит для выносных плит балконов, хотя встречаются умельцы, которые хотят утеплить балкон и нагружают плиту по полной. Материал используется только при монтаже парапетов на лоджиях.