Чем лучше утеплять дом из бруса снаружи под отделку сайдингом

№1 — Навесной вентилируемый фасад

Утепление при помощи такого способа является одним из лучших вариантов, ведь у него целый ряд достоинств:

1. довольно быстрый монтаж;
2. различный выбор материала для облицовки, в числе которых можно отметить реечный профиль, вагонку, сайдинг, деревянную фасадную доску, керамогранит и так далее.
3. отличная тепло- и звукоизоляция;
4. срок эксплуатации приближается к 50 годам;
5. отделочные материалы могут иметь самые различные цвета;
6. значительное уменьшение затрат на отопление;
7. фасад имеет устойчивость к атмосферным явлениям;
8. обеспечивается смещение «точки росы» за наружную стену.

Схема навесного вентилируемого фасада

Слой утеплителя крепится к наружным стенам, после чего его закрывают при помощи декоративной отделки.

1. Чтобы обеспечить вентиляцию стены между слоем утеплителя и декоративной отделкой обеспечивают воздушное пространство, что обеспечит условия для сохранения бруса и не позволит ему гнить, отсыревать и промерзать.
2. В первую очередь выполняют отметки для брусьев, которые будут составлять горизонтальную обрешетку, их шаг должен быть равен ширине матов утеплителя. Сечение бруса следует выбирать по толщине мата.

Затем брус крепят к фасаду, используя саморезы. Для контроля его положения применяют уровень с отвесом. Крайне важно обеспечить ровность плоскости монтируемой обрешетки, чтобы монтаж сайдинга на заключительном этапе получился качественным.
В установленную обрешетку необходимо уложить маты утеплителя, для этого их плотно прижимают к брускам и стене. После этого утеплитель закрепляется при помощи специальных дюбелей.

Укладка слоя утеплителя

Также необходимо помнить, что следует оставить воздушный зазор, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Она обеспечит условия, при которых древесина обрешетки не будет отсыревать и впоследствии гнить. Зазор, который должен быть не меньше 5 см образуют при помощи монтажа брусков на обрешетке.

Укрываем утеплитель гидроизоляцией

Рекомендации по укладке утеплителя:

1. Осуществляя монтаж наружного утепления дома из бруса, следует учесть, что плиты утеплителя не разрешается хранить на улице, ведь намокнув, они весьма значительно могут терять свои теплоизоляционные качества.

Схема утепления: 1 — утеплитель, 2 — диффузионная мембрана, 3 — сайдинг

В случае если шаг брусьев обрешетки по горизонту выполнить на 15 мм меньше размера утеплительных матов, то в данном случае можно обойтись без использования крепежных материалов – это даст возможность укладывать их враспор.
Во время работы с утеплителем нужно помнить, что следует использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, рукавицы).

Внимание!В случае, если в качестве утеплителя будет применяться минеральная вата, то для ее защиты от влаги следует применить диффузионную мембрану. Она представляет перфорированную пленку, которая способна пропускать испарения наружу, однако не позволяет атмосферной влаге впитываться в утеплитель

Если же будет применяться стекловолокно или полистирол, то им защита от влаги не понадобится.

№3 — Пенополиуретановый метод напыления

У такого метода имеются следующие достоинства:

1. утепление не поддерживает процесс горения;
2. такое утепление не подвержено вредному воздействию бактерий и к тому же не гниет;
3. у него довольно длительный срок эксплуатации, при котором теплоизоляционные качества не теряются;

довольно высокие шумоизолирующие свойства;
нет необходимости использовать дополнительный крепеж;
экологичность;
довольно простой способ нанесения теплоизоляции.

Данный метод применяется для теплоизоляции фундамента, стен и цоколя дома. Он довольно популярен во время устройства утепления наружных стен домов из бруса.

Финишная обшивка стен

Обшивка брусового дома пластиковым сайдингом

Чтобы обшить дом из бруса снаружи желательно использовать деревянные доски, толщина которых будет не меньше 25 мм. Также чтобы они были выполнены из лиственницы, сосны или дуба. В этом случае будет выполняться важный параметр, при котором и облицовка, и стены будут лучше дышать.

Отделка деревянными досками позволяет стенам дышать

Важно!Во время монтажа обшивки на нижнем и верхнем краях фасада следует создать специальные щели для вентиляции. Чтобы за фасад не попадал дождь или снег на щели можно смонтировать специальные козырьки

В следующей статье мы рассмотрим технологию утепления каркасного дома — какой утеплитель лучше всего подходит для этого типа?

Как утеплить кирпичный дом снаружи и изнутри: способы и материалы Как утеплить потолок в деревянном доме: только эффективные способы Утепление фундамента снаружи и изнутри: материалы для утепления Различные способы утепления каркасного дома своими руками

Уход за строительным феном

Чтобы строительный термофен хорошо работал, следует придерживаться следующих правил:

• не работать вблизи воспламеняющихся предметов или жидкостей;
• не ронять горячий инструмент, так как при нагревании он становится хрупким и может разбиться;
• не перекрывать поток воздуха, избегая перегрева нагревательного элемента и плавления оболочки;
• по завершении работы следует включить оборудование на низкой температуре, дать остыть и потом только полностью выключить, и упаковать в чехол;
• следует хранить инструменты в чистоте и не допускать попадания влаги, грязи.

Применение монтажного фена показывает, что такой инструмент должен быть в наличии у каждого профессионала при осуществлении любого вида деятельности от ремонта дома до мелких бытовых работ.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

ОСТОРОЖНО!

Перед установкой утеплителя на обрешетку необходимо прикрепить пароизолирующую мембрану. Она пропустит водяные пары помещений наружу, а влагу, стремящуюся в помещение снаружи, задержит, не позволяя ей впитываться в утепляющий слой и защищая его теплоизоляционные характеристики.

• Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
• Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
• Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
• В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.

Монтаж обрешетки на брус

Способы утепления бруса

Схема утепления минватой

Инструменты и материалы

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

1. Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.

2. Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

3. Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.

4. Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».

5. Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.

6. Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.

7. Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
8. Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
9. Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
10. Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Что собой представляет новый строительный материал

Как утеплить дом методом вентилируемого фасада: пошаговая инструкция

Прошедшая проверку на каменных зданиях, технология вентилируемых фасадов, не так давно стала использоваться при утеплении строений из бруса. Технология обеспечивает правильный парообмен.

В общих чертах конструкция вентилируемого фасада представляет собой:

• несущую конструкцию
• слой утеплителя
• паро и ветро защитная мембрана
• обязательный вентиляционный зазор
• наружная отделка

Каркас представляет собой решетчатую конструкцию – обрешетку. Для домов из бруса он должен быть сделан из дерева, чтобы не нарушать воздухопроницаемость.

Пошаговая инструкция поможет детально рассмотреть последовательность действий при обустройстве вентилируемого фасада:

Выполнять утепление стен дома нужно в этом порядке:

1. Установка пароизоляции.
2. Установка каркаса обрешетки.
3. Укладка утеплителя.
4. Установить еще один слой пароизоляции.
5. Отделочные работы

Выполнять все этапы необходимо исключительно по порядку.

Пароизоляция

Если материалом для теплоизоляции выступает материал без пленки, то после подготовительных работ можно начинать установку пароизоляции. Главной целью пароизоляции лежит предотвращение конденсации влаги на стенах, при больших перепадах температур.

Самым распространённым материалом для пароизоляции, выступает пароизоляционная пленка. Она обеспечивает желаемый эффект, при этом имея небольшую цену.

Если установлена качественная пароизоляция, то будут исключены избытки влаги. Не будет распространяться грибок и плесень. Срок всей конструкции стен увеличится в разы, будет установлен нормальный микроклимат в доме.

Как проходит монтаж пароизоляции?

Для начала необходимо покрыть каждое место стен пароизоляцией. Пленку необходимо распределить по всему периметру стен и прикрепить степлером. Нахлёст должен составлять более 10 сантиметров. Если в качестве главного утеплителя была использована эковата или пенофол, то в пароизоляции нет нужды. Они и сами отлично изолируются избыток пара.

Установка каркаса обрешетки

Перед укладкой обрешетки нужно избавиться от всех торчащих углов. Это необходимо для ровного распределения утеплителя утеплителя. Далее нужно сделать стойки формой буквы Г. Их изготовление происходит так:

1. Замера высоты стен.
2. Обрезка бруса сечением 50х100 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и высота стены.
3. Обрезка бруса с сечением 50х50 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и ширина стены. Крепим маленькие брусы к большим, буквой Г. Для их соединения лучше всего использовать саморезы. Они крепятся на стену в углах стен.
4. От них идет распределение основной обрешетки с помощью саморезов. В главные обрешетки используются маленький бруса (50х50 мм). Расстояние между брусками должно составлять не более 65 сантиметров.

Укладка утеплителя

Материал, выбранный для утеплителя, помещается на обрешетке. Инструменты, которые понадобится в ходе работы, зависят от выбранного материала. К примеру, минтава крепится с помощью специальных анкеров, пенопласт крепится на хороший водоотталкивающий клей.

Материал нужно размещать плотно. В случае остатков пустот и зазоров, их необходимо прикрыть маленькими вырезками этого же материала. Если отверстия совсем маленькие, то лучше воспользоваться монтажной пеной.

Если используется эковата в роли утеплителя, ее нужно крепить прямо поверх обрешетки. Он по ней раскатывается и стыки закрепляются специальным скотчем. Для использования эковаты, ее раздувают специальным оборудованием. Но сделать это можно и в домашних условиях. Для этого она распушается строительным миксером или дрелью (требуется специальная насадка). После ее распушения она должна увеличиться в три раза.

Установка второго слоя пароизоляции

Второй слой пароизоляции используются для усиления эффекта и прочности конструкции. С помощью установки второго слоя, вам удастся уменьшить конденсат влаги и увеличит срок эксплуатации утеплителя.

Отделочные работы

После монтажа второго слоя пароизоляции необходимы отделочные работы, для эстетического вида стен помещения. Материал для отделочных работ подбирается на личный вкус и желаемый дизайн помещения.

Самым экономным вариантом будет использование ГКЛ () в качестве отделочного материала. После воспользоваться штукатуркой и обычными обоями.

Стоит помнить, что если необходимо хорошая гидроизоляция, то лучше использовать ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Он имеет отличную стойкость по отношению ко влаге. В качестве последнего штриха при ГВЛ, можно использовать керамическую плитку. Керамическая плитка на ГКЛ держаться не будет.

Утепление бани изнутри

Сегодня нечасто можно встретить бани, срубленные из хороших бревен. В такой бане можно отлично попариться даже в сильный мороз, достаточно утеплить ее традиционными природными материалами – мхом, войлоком, льном, пенькой. Но так как в настоящее время строители все чаще используют современные стройматериалы, необходимо напомнить о некоторых из них.

При этом особо следует обратить внимание на то, как отделывается баня изнутри. Здесь важны многие нюансы, в том числе различие в микроклимате в разных помещениях бани (парной, предбаннике, комнате отдыха), а также использование экологически чистых материалов

Поскольку баня, стройматериалом для которой послужили толстые и качественные бревна, в дополнительном утеплении особо не нуждается, к теплоизоляции приходится прибегать лишь в тех случаях, когда указанное сооружение строится из относительно небольших по размеру брусков. В этом случае производится обрешетка с монтажом на ней утеплителя – минеральной ваты. Поверх нее укладывается фольга, затем полученный пирог обшивается вагонкой.

При учете всех этих правил и особенностей практически любой человек сможет реально утеплить свой дом. Как следует из теории и практики, это совсем не сложно.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

Эти рекомендации помогут вам своими силами утеплить дом из дерева без особых сложностей. Утепление деревянного дома, выполненное своими руками, позволит вам создать комфортный микроклимат в своем жилище.

Подробно о том, как выполняется утепление дома из бруса 150х150 снаружи: от применения лучших материалов до финишной облицовки. Как лучше и чем утеплить крышу в частном доме — читайте об утеплении кровли тут.

Все типы котлов отопления для частного дома описаны в статье по адресу: https://kvartira-rf.com/obustrojstvo/kommunikacii/kotly-otopleniya-dlya-chastnogo-doma.html

Свойства минераловатных утеплителей

Волоконный материал этих утеплителей сделан из базальта, который является особо прочной горной породой. Большими плюсами названных выше утеплителей являются неподверженность плесени, грибкам, насекомым, а также способность выдерживать температуру выше 1000 градусов, поскольку минеральная вата — негорючий материал. В дополнение, утеплительные материалы из минеральной ваты обладают хорошей паропроницаемой способностью, что позволяет парам испаряться, а не накапливаться в стенах. Важным качеством минеральной ваты считается отсутствие в составе токсических веществ.

Толщина плит накладываемого утеплителя зависит от ширины стен самого дома. Например, для утепления бруса в 150 мм, достаточно 5 см минеральной ваты. Плиты потоньше монтируются двумя сплошными слоями. Места стыковок утеплительных материалов необходимо перекрывать для обеспечения еще большей теплоизоляции.

Утепление стен минераловатными плитами

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Инструменты и материалы

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

• рулетка и уровень;
• ножовка либо электролобзик;
• дрель;
• оцинкованные саморезы и тарельчатые дюбели;

• антисептическая пропитка для деревянных поверхностей;

• специальная мембрана для паро- и гидроизоляции;

• строительный степлер;

• акриловый герметик для дерева.

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Как посчитать площадь стен

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Размеры рулонов и плит минеральной ваты

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Брус 50х50 мм

Цены на различные виды бруса

Брус

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус  сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Сортамент пиломатериалов

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептированный пиломатериал

Подготовка основания

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Заполнение трещин в бревнах герметиком

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Очень удобно наносить грунтовку с помощью распылителя

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой.  Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Обрешетка под минвату

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

Фиксация минваты дюбелями

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Фиксация мембраны поверх утеплителя

Шаг 5. Далее набивают рейки контробрешетки, располагая их перпендикулярно направляющим нижнего каркаса. Эти рейки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя после монтажа финишного покрытия.

Контробрешетка

Декоративная отделка

Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.

Подвесы

Установка утеплителя

Пароизоляция

Подготовка

Всем действиям, связанным с возведением и благоустройством жилых строений, должны предшествовать расчеты — это правило действует и в отношении утепления здания из дерева. Расчеты дают возможность узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, можно ли в принципе производить утепление изнутри.

Утепляющий материал всегда выполняет свое предназначение, но вот расположение точки росы играет решающую роль. Она ни при каких условиях не должна размещаться на внутренней части несущих конструкций, особенно в утепляющем материале, и задача расчетов заключается в том, чтобы продемонстрировать это.

При размещении точки росы изнутри в комнате будет довольно комфортный температурный режим, но зимой – всегда сырость, приводящая к промоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

При условии, что точка росы не окажется во внутренней части комнаты даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.

Но при этом неизбежно придется принести в жертву внутреннее пространство жилых помещений.

Высота установки инсталляции над полом: нормы

Всё же существуют нестрогие рекомендации. Если у вас стандартный рост, нет каких-то особенных предпочтений, а голову подсчётами ломать не хочется, вы можете следовать им.

Инсталляция подразделяется на рамную и блочную. Высота первой занимает 1,02-1,4 метра, второй — 0,8-1 метр.

Уровень над полом патрубка канализации, к которому присоединяется унитаз — 22 сантиметра.

Стандартная высота крепежей для штифтов, на которых будет держаться унитаз — 32 сантиметра, но рамная инсталляция оборудована специальными регулируемыми ножками, поэтому тут вы можете экспериментировать, как захотите.

Расстояние от одного штифта до другого — 18–23 см.

Если установить унитаз по всем этим параметрам, в итоге от пола до его ободка будет 40 см. Такая высота считается стандартной и подходит большинству людей.

Наличники на деревянные двери: нюансы выбора и особенности монтажа