Межвенцовый утеплитель для бани: какой выбрать, что лучше, натуральный или современный?

Синтетические материалы

Эксплуатационные свойства многих утеплителей из синтетики уступают натуральным, но в ассортименте подобных материалов вполне можно выбрать качественные варианты

В данном случае очень важно учитывать особенности и предназначение здания, так как неправильный выбор утеплителя может привести к неприятным последствиям

Минеральная вата

Минвата – самый дешевый вариант, однако использовать его можно исключительно для утепления фасадов. В качестве межвенцового утеплителя для домов из дерева (особенно бруса) такой материал подходит плохо. Во-первых, при сдавливании венцами он быстро утрачивает свои теплоизоляционные свойства, а, во-вторых, влагопоглощение у его волокон стремится к нулю. Особенно недостатки минеральной ваты заметны при утеплении бань, поэтому в этом случае рекомендуется выбрать другой вариант.

Минеральная вата — недорогой и практичный теплоизоляционный материал, но как межвенцовый утеплитель его лучше не использовать

Изовер

Изовер представляет собой ту же самую минеральную вату, но с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Это популярный на сегодняшний день утеплитель, который, однако, имеет некоторые особенности и недостатки. Так, в местах, где практически нет зазора, он сильно сжимается и теряет теплоизоляционные свойства, а вот при утеплении больших щелей он неплохо выполняет свои задачи. Кроме того, у Изовера есть несколько ценных достоинств: он не горюч, не гниет, не привлекает птиц и очень удобен в работе. Однако у этого современного материала есть один существенный минус: он не слишком экологичен, а при малейшем повреждении выпускает пыль, которая раздражает кожу и слизистые оболочки. В случае с утеплением бань Изовер также нельзя назвать удачным решением, так он обладает свойством накапливать влагу, а при отсутствии пароизоляции и вовсе промокает насквозь.

Утеплитель ISOVER

Полиуретановая пена

В качестве утеплителя для деревянных домов иногда используется полиуретановая пена, которая имеет следующие достоинства:

• быстро и легко монтируется;
• хорошо склеивает бревна, благодаря чему они впоследствии не «ползут» и не перекашиваются;
• в отличие от моха или пакли, хорошо герметизирует углы;
• однокомпонентная пена не горит и не выделяет вредных веществ.

Полиуретановая пена

Если же говорить о недостатках полиуретановой пены, то в их число входят:

• материал не эластичен, поэтому в древесине могут со временем появиться микротрещины;
• пена плохо переносит мороз и при низких температурах начинает крошиться;
• при воздействии ультрафиолета каменеет и выцветает;
• если сравнивать пену с натуральными утеплителями, то ее экологичность будет очень низкой.

Чаще всего полиуретановую пену для утепления срубов используют в сочетании с другими материалами, причем укладка выполняется двумя способами.

Способ №1. Брус кладется через полметра, а по окончании работ пенится. Благодаря этому венцы быстрее сохнут и не требуют последующей конопатки. Изнутри стены утепляются льняным материалом.

Способ №2. Перед использованием пены стыки и щели в стенах заделывают паклей и дают зданию хорошо осесть (обычно на это уходит около полутора лет). После этого в пакле делают пятисантиметровые щели, пенят пазы и заделывают герметиком по швам.

Заделка щелей герметиком

Как выбрать синтетический утеплитель?

Если встает вопрос об использовании синтетического межвенцового утеплителя, лучше всего останавливаться на материалах зарубежного производства, в частности, финский синтетический войлок. Он обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, не гниет, не намокает и не способствует размножению вредоносных микроорганизмов.

Войлок

Какой утеплитель пригоден для бани?

Нередко начинающие мастера задаются вопросом, – какой утеплитель выбрать для стен бани?

Для бани рекомендуется использовать межвенцовый утеплитель для бруса из натуральных волокон. Такой уплотнитель не накапливает влагу, обеспечивает хороший воздухообмен, устойчив к гниению и разрушению.

Лучшими представителями являются утеплители изо мха, джута и льна, а также их производные. Они успешно используются для конопачения деревянных домов и бань.

Чтобы понять, какой лучше выбрать утеплитель для бани, стоит обратить внимание на основную характеристику материала – плотность. Для конструкций из бруса применяется утеплитель толщиной в 4 мм при плотности в 350–450 г/кв.м

Для конструкций из бруса применяется утеплитель толщиной в 4 мм при плотности в 350–450 г/кв.м.

Для парилок из оцилиндрованного бревна лучше подойдут изделия толщиной в 5 мм и плотностью не ниже 600 г/кв.м.

Для домов в 2–3 этажа, совмещенных с баней, используется материал толщиной 9–11 мм и плотностью до 750 г/кв.м.

Чтобы выбрать качественный уплотнитель, необходимо знать, какой тип древесины используется для постройки сруба.

Для бань из бруса и бревна оцилиндрованного типа можно выбрать материалы толщиной до 10 мм – войлок из джута, войлок изо льна, комбинированный вариант с джутом и льном.

Для бани рубленого типа лучше выбрать утеплители толщиной до 15 мм – войлок из джута и льна, пакля в лентах и тюках изо льна или джута, мох.

Какие утеплители нельзя применять в качестве межвенцового уплотнения

Для межвенцового утепления нельзя использовать стеклянную или каменную вату и любые материалы на основе этих волокон, а также пенополиуретан – ни в виде готовой ленты или шнура, ни в виде герметика.

Минеральная вата легко конденсирует на своих волокнах влагу. В результате этого она проседает, и стык может стать продуваемым. Кроме того, регулярное увлажнение стыка приведет к гниению древесины в недоступном для обработки месте.

Пенополиуретан не обладает достаточной упругостью. При длительном сжатии наступает необратимая деформация, и при расширении стыка в нем образуется сквозная щель. Пенополиуретановый герметик еще менее эластичен, а при заполнении стыков есть риск, что расширяющаяся пена приподнимет венцы и нарушит правильную работу замков сруба.

При выборе межвенцового утеплителя необходимо точно учесть все особенности строительства, начиная с назначения дома и заканчивая качеством основного материала. Не следует пренебрегать консультацией со специалистами в этой области.

То, чем не стоит утеплять сруб.

Утепление монтажной пеной, минватой.

Пропенивание щелей сруба – не самая лучшая идея, т.к. монтажная пена не имеет достаточной упругости, под воздействием солнечных лучей иссыхается и разваливается. Прокладывать минвату между брёвнами тоже не стоит – минвата сминается под тяжестью брёвен, даёт усадку. Кроме того, мягкая вата обладает гироскопичностью – она впитывает воду из окружающей среды, в результате чего возможно сквозное промерзание шва между брёвен. Из-за повышенной влажности древесина начинает загнивать. Утеплить ватой возможно будет саму стену деревянного дома или бани, но никак не пространство между венцами.

Преимущества джута

Безопасность

Утеплитель должен быть безопасным для здоровья человека. В бане мы наслаждаемся запахом натуральной древесины и оздоравливаемся, поэтому никаких вредных компонентов используемые материалы содержать не должны.

Пожаростойкость

Утеплитель для бани не должен вспыхивать от каждой маленькой искорки. Специалисты рекомендуют использовать материалы не выше второй группы горючести.

Биологическая стойкость

Утеплитель не должен привлекать интерес птиц и допускать возникновение и размножение различных грибков и бактерий.

Паропроницаемость

В парной влажность и температура постоянно колеблются, и избежать конденсации воды в межвенцовом пространстве можно лишь используя материалы с хорошей способностью пропускать влагу без гниения древесины

Поэтому обращайте внимание на коэффициент паро- и воздухопроницаемости материала

Загородная баня

Долговечность

Хороший утеплитель служит столько же, сколько и сама конструкция, и при этом сохраняет целостность и упругость на протяжении всего времени использования.

Способы уплотнения межвенцовых зазоров

Независимо от того, какой тип материала был выбран для утепления деревянного строения, работы по монтажу выполняются несколькими доступными способами:

• Без загибов;
• С загибом с одной стороны;
• С загибом с двух сторон.

Укладка утеплителя без использования загибов отличается высоким качеством исполнения подгонки и небольшими технологическими зазорами.

Материал раскладывают по периметру сруба на основание, сверху укладывают следующий элемент. Фиксация выполняется строительным степлером.

Для строений из бруса используется способ монтажа с односторонним загибом. Для этого берется уплотнитель, ширина которого превышает ширину бревна в два раза. Полоса монтируется с односторонним загибом на замок. С внешней стороны стены дополнительно устанавливается веревка из джута или льна.

Монтаж утеплителя с двухсторонним загибом проводится для строений из дикого сруба, лафетной доски или бревна оцилиндрованного типа.

Зачастую подобные строительные материалы отличаются неравномерными размерами на разных концах.

Межвенцовый утеплитель для бруса фиксируется при помощи степлера, при этом полосы сложены в два раза и смещены по ширине. Это позволяет выполнить правильную укладку между разно размерными концами. Кроме того, такой способ предотвращает полную усадку древесины.

Выбор лучшего варианта утеплителя для дома или бани зависит от множества факторов, которые опытные мастера учитывают в начале строительства.

Тщательное утепление межвенцовых стыков и герметизация швов может увеличить на 10% — 12% тепловое сопротивление стен сруба из прямоугольного или профилированного бруса и на 15% — 20% – стен, сложенных из цилиндрического бревна. Однако, важна не только термоизоляция, но и ряд других функций, которые должен выполнять утеплитель. О том, как различные материалы, представленные на строительном рынке, справляются с задачей, а также об особом подходе к утеплению деревянных бань – идет речь в этом обзоре.

Кроме максимально возможного коэффициента теплового сопротивления межвенцовый утеплитель для бани должен:

Синтетические межвенцовые утеплители

Холлофайбер

Нетканый материал на основе полиэстеровых волокон. Основное применение: в качестве утеплителя для верхней одежды и постельных принадлежностей. Разновидность известного нам синтепона.

Производится в двух видах: полотнах (рулонах) и пластах (хардах), имеющих разную жёсткость и плотность. Выбор в каждом конкретном случае обусловлен особенностями древесины.

Особо ценное качество — эластичность (восстановление объёма). Например, в непрофилированном брусе отсутствуют пазы, и при сезонном высыхании его скручивает. Когда используется традиционный уплотнитель, то в таких ситуациях образуются щели, которые надо конопатить. Кроме того, натуральные утеплители прессуются и слёживаются под давлением бруса. Холлофайбер благодаря эластичной регенерации обеспечивает эффективное заполнение полостей.

• Отличная гигроскопичность и эластичность;
• В нём не живут насекомые и его не используют птицы;
• Не аллерген;
• Отличные показатели тепло и звукоизоляции;
• Долговечен;
• Не горюч;
• Не требует повторной конопатки.

• Не природное происхождение;
• Возможность запревания сырой древесины.

Материал производится теперь и в России, на заводе «Термопол» в Москве.

Политерм

В некотором смысле — это разновидность Холлофайбера.

Политерм продаётся в виде ленты: шириной: от 30 до 250 мм; имеет толщину 8 — 20 мм; восстанавливается после сжатия на 90%; цвет золотисто-бежевый. Все параметры и характеристики схожи с холлофайбером, поэтому перечислять не будем.

Для несколько упрощённого понимания приведу сравнительную таблицу. Здесь сравниваются многие параметры привычной джутовой и политермовой  межвенцовой ленты.

Однако есть одно, но… Политерм — относительно новый материал и многолетней истории (хотя бы более 10 лет) его применения, мы не знаем. Поэтому, объективный анализ его возможностей, можно будет сделать через несколько лет. А пока, поставщики Политерма, могут говорить всё, что хотят!

Теперь, лично мои отзывы. Работая с подобными материалами не один год, скажу следующее: лучше и практичней «джутового колеса», Вы не найдёте. Проверено на практике! Тоже самое, могут подтвердить мои друзья строители. Может быть, мы просто не хотим признавать синтетику?!

Что пригодно именно для стен бани?

Для бани можно использовать только тот межвенцовый утеплитель, который пропускает через себя влагу, совершенно при этом не накапливая ее – это все материалы с капиллярной структурой волокон. Мох, джут, лен и некоторые их производные. Да, такими свойствами обладают только натуральные материалы! А все синтетические влагу всегда накапливают, отчего потом дерево гниет, а швы вообще не вентилируются.

Опытные строители, за плечами которых – не одна деревянная баня или дом, советуют выбирать межвенцовый утеплитель не по рекламе, и не по успешности применения у соседей – а исключительно по каждому конкретному случаю. Где-то действительно и пенопласт необходим – бывают такие технологии строительства, но для большинства построек он совершенно не пригоден.

Итак, на что в первую очередь нужно обратить внимание – это на плотность утеплителя. Для массивных бань из профилированного бруса достаточно и толщины утеплителя в 3-4 мм, если его плотность достигает 300-400 г/м2

А вот для парных из тяжелого оцилиндрованного бревна этот показатель уже другой – 4-5 мм, а плотность должна быть не менее 500-600 г/м2. Для бани-дома с двумя этажами ориентируйтесь на 8-10 мм толщины и 700-800 г/м2 плотности. А вот где могут возникать проблемы: если уплотнитель имеет плотность 300-400 г/м2, но при этом его положили в 6-7 мм – ожидайте в скором времени «проплешины». Надежного утепления здесь не получится. Если уплотнителя наложили на 5-6 мм, но при этом плотность его от 700-800 г/м2 – это уже слишком «набили». Так материал не сможет после усадки постройки потом равномерно заполнить все возможные неровности брусьев.

Итак, какой утеплитель использовать? Это зависит не только от того, сырой вы купили лес, или сухой, но и от обработки самой древесины. Так, для бани из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса вам подойдут такие натуральные материалы слоем по 5-10 мм:

• Лен-джут;
• Джутовый войлок;
• Льняной войлок.

А для рубленой бани используйте по 10-15 мм:

• Льняной войлок;
• Джутовый войлок;
• Паклю строительную, продаваемую в тюках;
• Паклю ленточную льняную или джутовую;
• Мох.

Вот и все тонкости. Хорошо разберитесь в этом вопросе перед постройкой бани – от этого напрямую зависит качество ее стен!

Натуральные межвенцовые утеплители

Натуральные межвенцовые утеплители также разделяют на два основных вида – традиционные и ленточные. К первым относят мох и паклю, которые поступают в продажу в обычных тюках. Ко вторым – сформированную в ленту паклю и межвенцовый войлок (иглопробивное волокно).

Особенности натуральных материалов

Применение пакли и мха в качестве утеплителей имеет многовековую историю. Обусловлено это тем, что они устойчивы к воздействию влаги, не являются благоприятной средой для развития плесневых грибов, экологичны.

Однако в настоящее время эти материалы в чистом виде практически не используют. Связано это с их естественной засоренностью, трудоемкой укладкой в два слоя, большой привлекательностью для птиц. В процессе работы, отнимающей много времени, сложно получить однородный по толщине слой утеплителя.

Натуральные ленточные материалы лишены этих недостатков. Они экономят время, не требуют специальных навыков для укладки, очищены от мусора. Для эффективного утепления достаточно одного слоя материала.

Чтобы превратить паклю в ленту, используют специальные кардочесальные машины. С их помощью волокна распрямляют и располагают продольно. Затем формируют ленту заданной ширины. Межвенцовый войлок изготавливают по иглопробивной технологии. С помощью специальных игл волокна исходного сырья путают между собой, формируя готовый к укладке ленточный утеплитель. Традиционно в качестве основного сырья используют лен или джут.

Джутовый межвенцовый утеплитель

Межвенцовый утеплитель из джута – удачное решение для бревенчатых и брусовых домов. Он характеризуется прочностью, повышенной плотностью, гигроскопичностью. Последнее свойство обусловлено наличием в сырье лигнина. Это смола, которая, соединяя волокна джута, формирует микроканалы для оттока влаги.

Джутовая лента не продувается, обладает низким коэффициентом теплопроводности, не пылит в процессе укладки. В продажу поступает в виде рулонов различной длины, ширины и толщины.

Обратите внимание: чем меньше обработаны брусья и бревна, тем более толстой должна быть джутовая лента. Так, для клееного бруса достаточно толщины 5-8 мм, а вот для рубленых бревен – 15-18 мм

Материал изо льна и смесовые утеплители

Льняная лента для утепления деревянного дома лишь немного уступает джутовой. Она больше подвергается негативному воздействию влаги, а в льняной пакле может завестись моль. Однако волокна льна длиннее, чем у джута, поэтому лента на его основе отличается большей эластичностью.

Джутовые и льняные утеплители встречаются не только в чистом виде. Гораздо более эффективными являются смесовые материалы с различным соотношением двух видов исходного сырья.

Волокна джута и льна комбинируют в определенных соотношениях. Традиционные варианты – 50/50, 90/10, 80/20, соответственно. Преобладание джута предпочтительнее. В этом случае утеплитель будет устойчивым к внешним воздействиям, достаточно прочным, но при этом мягким.

ТермоДжут и термоЛен – что это такое

Новое поколение натуральных межвенцовых утеплителей – ТермоЛен и ТермоДжут. В чем же их особенность? В исходное сырье высокого качества добавляют биокомпоненты, которые быстро плавятся под воздействием высоких температур. В результате плавления они надежно соединяют натуральные волокна.

Готовый материал отличается:

• упругостью;
• эластичностью;
• низкой теплопроводностью;
• безопасностью для человека.

Он также не привлекателен для грызунов и насекомых.

Обратите внимание: ТермоЛен и ТермоДжут визуально выглядят довольно “пышными”. Однако под весом бревен и брусьев их толщина заметно уменьшится

Производитель всегда указывает исходную толщину и ее значение в срубе.

Установка и подключение оборудования

Один из наиболее сложных моментов – проведение магистрали с насосом в глубокую скважину

Здесь важно правильно подключить агрегат к трубопроводу и надежно закрепить его на тросе. Технология монтажа такая:

1. Размотайте и разложите по земле погружаемый участок трубы ПНД. Подсоедините ее конец к патрубку насоса через компрессионный фитинг.
2. Привяжите к проушинам насосного агрегата трос и зафиксируйте специальным зажимом.
3. Соедините жилы питающих кабелей обжимными гильзами и выполните герметичную изоляцию с помощью термоусадочных трубок (они надеваются на концы разделанного кабеля перед стыковкой).
4. Свяжите проводку с трубой пластиковыми хомутиками на всем протяжении вертикального участка.

Привязав второй конец троса к проушине скважинного оголовка, опустите насос на требуемую глубину. Спуск производите аккуратно, без рывков, чтобы не уронить агрегат. По окончании наденьте оголовок на обсадную трубу. Как правильно выполнить эту работу, показано в видеоролике:

Индивидуальное водоснабжение из колодца смонтировать несколько проще. Для этого достаточно проделать отверстие в бетонном кольце на уровне дна траншеи и пропустить через него трубу, после чего поставить колено 90° для присоединения вертикального участка. Чтобы пластик не перетирался о бетонные края отверстия, в него желательно вмонтировать гильзу из железа или пластмассы, загерметизировав проем строительной смесью для бассейнов. Организация забора воды осуществляется таким же образом, как и в скважине.

Инструкция по монтажу фасадных панелей

Подготовка поверхности стен к монтажу и установка обрешетки

Фасадные панели Döcke можно монтировать в любое время года, за исключением сильных морозов (температура ниже -15˚С). Панели устанавливаются на любые строения с любым видом стен, на строящиеся, построенные и давно эксплуатируемые строения. Все фасадные работы должны быть завершены до начала монтажа.

Установите ветропароизоляцию, если она предусмотрена проектом. Если Вы планируете установить дополнительную теплоизоляцию, смонтируйте дополнительную обрешетку под утепление. Обрешетка под фасадные панели может быть деревянной (в этом случае необходимо предварительно обработать её специальными биозащитными составами) или из специальных оцинкованных профилей, предназначенных для фасадных работ. Обрешетка устанавливается вертикально/горизонтально. Горизонтальная обрешетка устанавливается под стартовый профиль, J-профиль, горизонтальные места крепления панелей. Вертикальная обрешетка устанавливается под углы и вертикальные места крепления панелей. Шаг обрешетки определяется, исходя из размеров устанавливаемых панелей. Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность.

Основные правила монтажа

В связи с тем, что фасадные панели имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, в процессе установки необходимо руководствоваться следующими правилами:

• саморезы ввинчиваются строго горизонтально по центру гвоздевого отверстия;
• обязательно оставляйте небольшой зазор между шляпкой самореза и панелью/профилем (не более 1 мм);
• вставляйте одну панель в другую до упоров, обеспечивающих гарантированный тепловой зазор;
• установку производить при температуре не ниже -15˚С.

Установка стартового профиля

Для того, чтобы приступить к монтажу панелей, необходимо вымерить цоколь здания «в горизонт», определив самую нижнюю и самую высокую точки стены над горизонтом. Сделать это можно с помощью водяного уровня. После того, как вода в уровне займет горизонтальное положение, отметьте его карандашом на стене. Так поступают с каждым из углов здания, обходя его по периметру. Вы должны прийти в ту же точку, от которой начали. От карандашных меток измеряют расстояние до низа стены.

Если расстояние от меток до земли разное — фундамент расположен неровно. В этом случае, при небольших уклонах, лучше сделать отмостку параллельно ранее отмеренной горизонтальной линии и монтировать стартовые профили, как было описано выше. Если это сделать невозможно, то необходимость в стартовом профиле в этих местах отпадает. Тогда необходимо определить, на какой высоте лучше расположить второй ряд панелей.

От этого уровня отметьте необходимый размер и подрежьте нижние части панелей до нужного размера. Установите их, закрепляя в верхних горизонтальных и боковых вертикальных отверстиях. При необходимости, можно проделать дополнительные гвоздевые отверстия, аналогичные заводским в нижней части панелей. Лучше это сделать в местах «шва», чтобы саморез был менее заметен.

Внимание! Закреплять панель саморезом путем ввинчивания его непосредственно в панели (вне гвоздевого отверстия) нельзя, так как со временем это может привести к деформации изделия.

Монтаж универсального J-профиля

Использование фасадного J-профиля в отделке внутреннего угла:

• Подготовьте два фасадных J-профиля необходимой длины, установите их во внутренний угол здания.
• В верхней части верхнего гвоздевого отверстия установите саморез, остальные саморезы устанавливаются по центру гвоздевых отверстий. Шаг монтажа должен составлять 150–200 мм.

Использование фасадного J-профиля в качестве окантовки верхней части панелей:

• Для завершения установки закрепите фасадный J-профиль на обрешетке в верхней точке монтажа (в случае отделки цокольным сайдингомфронтона — под свесом кровли).
• Закрепите фасадный J-профиль по аналогии с монтажом всех используемых элементов системы. Для того, чтобы завести панель универсальный J-профиль, его достаточно отогнуть.

Монтаж фасадных панелей Döcke

Установка панелей производится строго слева направо и снизу вверх.

Для того, чтобы рассчитать оптимальную длину первой и последней панели ряда, измерьте длину фасада. Обрежьте левую часть панели под прямым углом, получив панель необходимого размера. Установите нижнюю часть панели на стартовый профиль и закрепите её саморезами в гвоздевых отверстиях. Следующая панель устанавливается на стартовый профиль аналогично первой и заводится в первую панель до касания с термокомпенсаторами. Закрепите вторую панель на обрешетке. Последующие панели устанавливаются аналогично. Обрежьте последнюю панель до необходимого для завершения ряда размера, закрепите саморезами верхнюю часть последней панели. После завершения монтажа первого ряда переходите ко второму ряду панелей. Крепеж второго ряда происходит по аналогии с первым.

Внимание! Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки нужно смещать каждый последующий ряд панелей BERG (кирпичная кладка) на один кирпич, а каждый последующий ряд панелей BURG и STEIN на произвольную величину.

Для удобства рассчитывайте заранее длину крайней панели. Она не должна быть менее 20 см. При монтаже последнего ряда верхнюю часть панелей достаточно вставить в фасадный J-профиль и закрепить панели в вертикально расположенные гвоздевые отверстия.

Как укладывать межвенцовый утеплитель

Укладку межвенцового утеплителя выполняют в несколько этапов. На первом этапе подготавливают все необходимые материалы. Древесину тщательно просушивают, обрабатывают. Выбирают подходящие инструменты (ножницы, киянка, плоское зубило, клин, строительный степлер) и утеплитель.

Обратите внимание: инструменты не должны быть слишком острыми, чтобы не повредить бревна и брусья. Второй этап – укладка теплоизоляции между брусьями

Ее выполняют по следующим правилам:

Второй этап – укладка теплоизоляции между брусьями. Ее выполняют по следующим правилам:

• Материал укладывают равномерно. Нужную толщину слоя определяют заранее с учетом качества брусьев и бревен.
• Теплоизоляцию кладут сразу по всему периметру строения. Несоблюдение этого условия может привести к перекосу стен при усадке дома.
• Утеплитель укладывают посередине бревна или бруса, чтобы он лишь немного (4-5 см) выступал за его пределы. Дополнительно можно закрепить теплоизоляцию степлером.
• При использовании ленточного материала недостаточной ширины вторую ленту кладут внахлест на первую.

Третий этап – оконопачивание – плотное заполнение зазоров между венцами жгутом из утеплителя. Оконопачивание выполняют после возведения дома и спустя год – после его усадки.

Знание ассортимента межвенцовых утеплителей, критериев их выбора и технологии укладки – залог возведения надежного и теплого строения.

Что такое межвенцовый утеплитель?

Любой сруб складывается из своего рода рамок – венцов. Венец это 4 бревна или бруса, соединенных между собой. В случае с брусом венец стягивается уголками. В случае с бревном, соединение выполняется с помощью пазов. Именно между венцами находится наиболее уязвимое место тепловой защиты здания.

Наиболее подвержены утечке тепла – углы. Именно в углах сосредоточенно наибольшее количество соединений, которые и являются причиной нарушения тепловой защиты. Для того, чтобы защитить углы, межвенцевым утеплителем не только прокладывают стыки между бревнами, но и конопатят углы и щели изнутри. Такой подход позволяет полностью теплоизолировать помещение, сведя к минимуму все возможные теплопотери.